Spaziergang nach Syrakus

Bergamo

2010-04-23T20:51:00.006+02:00

Nun also doch nicht Verona oder Modena sondern Bergamo. Hier bin ich auch nur für einen Nachmittag, den ich in der Stadt genieße. Bergamo gliedert sich in die Città Alta, die Oberstadt und die Città Bassa, die neue Unterstadt in der Ebene.

Ganz so neu ist die Unterstadt auch nicht mehr. Schöne Geschäftshäuser säumen die Hauptstraße, die direkt vom Bahnhof zur Oberstadt führt.

Die Oberstadt liegt in 380m Höhe auf einem Berg, wie der Name Bergamo schon sagt. Tut mir Leid, der musste jetzt sein. Die Altstadt ist von einer 5km langen Stadtmauer umgeben. In die Stadt kommt man, wenn man nicht laufen will, mit dem Bus oder mit einer Standtseilbahn.

Das Haus im Hintergrund beherbergt die Bergstation der Funiculare und kaum ist man ausgestiegen, steht man in einer malerischen Altstadt, fast ohne jeden Verkehr. Jeder zweite Laden verkauft Spezialitäten oder Andenken.

Dazwischen viele Möglichkeiten, eine Pause bei einem Caffè oder einem Aperol Spritz einzulegen.

Der zentrale Platz ist die Piazza Vecchia, an der alle wichtigen historischen Gebäude liegen. Der weiße Bau ist die Bibliothek.

Das Baptisterium

Die Kapelle Colleoni beherbergt die Grabmäler des Generals Barolomeo Colleoni und seiner Tochter Medea. Sie ist an die Kirche Santa Maria Maggiore angebaut. Die >Taufkapelle steht rechts davon. Hier ist der Raum recht begrenzt und ich kann immer nur einzelne Teile aufnehmen. Der Platz wirkt überaus harmonisch und hat neben diesen Gebäuden auch noch das Rathaus und den Dom vorzuweisen.

Der Dom wurde im 17. Jahrhundert noch einmal neu gestaltet. Ich habe nur einen kurzen Blick in die Kapelle geworfen und bin dann zu einem angekündigten kulinarischen Höhepunkt geschritten.

Bergamo ist berühmt für seine Polenta. Früher gab es als traditionelle Speise "Polenta e Osei", Polenta mit Spatzen, als die Jagd auf Singvögel noch erlaubt war. Jetzt gibt es sie in verkleinerter Form als Kuchen, der sehr süß und sonst nicht viel mehr ist.

Dieses Ristorante hatte leider noch nicht geöffnet, die Paprika waren aber echt.

Ich bummle durch die Altstadt und orientiere mich mithilfe des kleinen Stadtführers, der an der unteren Seilbahnstation in vier Sprachen auslag.

Die Umgebung der Stadt ist wunderbar grün und hügelig und natürlich wurde die tolle Lage mit unverbaubarem Blick ausgenutzt.

Erst sollte man ausmessen und dann die große Kunst kaufen....

Wenn man die Altstadt durchquert, gelangt man zu einer weiteren Seilbahn, die zum höchsten Punkt der Stadt fährt, dem Castello Vigilio. Hierher fahren eigentlich nur Touristen, die die Aussicht genießen wollen und in eines der kleinen Lokale einkehren.

Es herrscht eine himmlische Ruhe hier oben und die Touristenströme tröpfeln eher.

Der Ausblick auf die Altstadt von Bergamo. Auf der anderen Seite liegen gleich hinter der Stadt die Alpen. Herrlich!

Die Altstadt gefällt mir. Die bekannten Geschlechtertürme des Mittelalters sind auch hier zu finden.

Das Teil sieht aus wie eine Mischung aus Tränke, Waschtisch und Marktstand. Ich weiß nicht, welche Funktion es hatte, sieht aber gut aus.

Ich habe hier in Bergamo nur zwei Stunden Zeit, bevor ich wieder weiter muss. Und das erklärt auch die Wahl des Ortes: Ryanair fliegt von hier direkt nach Berlin-Schönefeld. Ich bin gestern gegen 20 Uhr dort los geflogen und die nächsten Tage bei der Familie in Ludwigsfelde. Ich werde mich so langsam wieder eingewöhnen (fällt mir gar nicht schwer, ist wie nie weg gewesen) und komme dann Anfang Mai wieder nach Berlin. Ich habe mich ja schon einmal bedankt für die Begleitung auf der Wanderung durch Kommentare und Emails, aber man kann nicht oft genug Danke sagen.

Der Blog ist zu Ende, Kommentare können aber gern gegeben werden. Ich werde regelmäßig noch einmal hineinschauen und die alten Einträge lesen. Winke, Winke!
Thomas

E N D E

Parma

2010-04-21T21:42:00.004+02:00

Aus Torino bin ich nach Parma ins Hotel "Torino" gewechselt.
Parma ist schön überschaubar. Ich habe am ersten Nachmittag die Sehenswürdigkeiten von außen betrachtet und bin dann am nächsten Tag in die Ausstellungen gegangen. Gleich der erste Eindruck zeigt eine lebendige, sehr fahrradfreundliche und gepflegte kleine Stadt. Das klein bezieht sich natürlich nur auf die Altstadt, Parma hat fast 200.000 Einwohner.

Schöne Fußgängerzonen, freundliche Menschen- Parma ist ein beschauliches und aufgeräumtes Städtchen. Das Schild an der Laterne im Vordergrund verweist auf eine große Ausstellung, die die Stadt an drei verschiedenen Standorten realisiert hat. "Nove100", also 900, steht für die 900er Jahre des vergangenen Jahrhunderts, das 20. Jahrhundert. Es hat auch bei mir etwas gedauert, bis ich diese Zählweise begriffen hatte. Sie ist aber ziemlich verbreitet.

Auch Parma hat wieder schöne Cafés und auffallend viele Geschäfte, die die einheimischen Spezialitäten verkaufen. Neben Parmaschinken und Parmesan sind hier auch Nudeln (welche Überraschung in Italien) dabei, Barilla produziert hier vor Ort.

Der schönste Platz der Stadt ist die Piazza Duomo mit dem Dom, der zu den Hauptwerken der Romanik in Italien zählt, und dem Baptisterium aus dem seltenen rosa Marmor.
Besonders im Licht der untergehenden Sonne wirkt die Farbe des Marmors. Benedetto Antelami begann mit dem Bau 1196, an der Wende zur Gotik, und musste den Bau 1216 in der zweiten "Etage" für einige Zeit unterbrechen, da der kostbare Stein aus Verona nicht ausreichend zur Verfügung stand. Erst 1246 konnte der Bau fortgesetzt werden und dann 1270 beendet werden.

Die Fresken im Inneren sind aus dem 13. und 14. Jahrhundert. Der Bau hat einen achteckigen Grundriss, der sich im Taufbecken in der Mitte wiederfindet.

Es war interessant zu beobachten, wie zwei eifrige Lehrerinnen, die zeitgleich mit ihren Gruppen im Gebäude (mit einer ausgezeichneten Akkustik) waren, sich gegenseitig zu übertönen versuchten. Die Eine gab dann auf und ging zu eher pantomimischen Erklärungen über.

Der Dom ist aber auch nur im Äußeren romanisch geblieben. Das Innere ist später verändert worden. Höhepunkt ist die Kuppel, die von Correggio mit Fresken ausgestaltet wurde.

Erbaut wurde der Dom zwischen 1055 und 1058. Ich beziehe meine Informationen aus der wikipedia italiana, da die deutsche Seite keine Einträge zu den Sehenswürdigkeiten der Stadt aufweist, eigentlich merkwürdig.

Zwei Nebenstraßen hinter dem Dom ist die Altstadt auch schon zu Ende und ich finde ein Gebäude, das ganz schön aus dem hier erwarteten Rahmen fällt.

Ich habe meinen Kellner nach dem Gebäude gefragt, keiner konnte mir sagen, welche Funktion es hat.

Der Domplatz wird auf der dem Dom gegenüberliegenden Seite vom Palazzo Vescovile begrenzt. Der Hof hat einen schönen Arkadengang, wird aber als Parkplatz missbraucht.
Der lebendigste Platz ist bei so schönem Wetter ohne Zweifel die Grünfläche vor dem gigantischen Palazzo Pilotta. Dieser Palast diente den Herzögen von Parma als Wohnsitz und ist heute kulturelles Zentrum der Stadt. Hier sind die historische Bibliothek, das Archäologiemuseum und die Galleria Nazionale di Parma zu finden. Auf der Rasenfläche steht ein Denkmal für den berühmten Komponisten Josef Grün, auf italienisch klingt das natürlich besser: Giuseppe Verdi. Das erste Foto des heutigen Posts zeigt die zentrale Durchfahrt des Palastes, von der aus man Zugang zu den Museen hat. Andererseits kann man über den Torrente Parma, den Fluß Parma, direkt in den größten Park der Stadt, den Giardino Ducale, gehen.

Im Inneren des Palastes verdeutlicht das Teatro Farnese am besten, welche Dimensionen das Gebäude hat. Dieses Theater mit 3000 Sitzplätzen war eine komplette Holzkonstruktion, die mit Stukkaturen versehen und bemalt war.

Durch das Bombardement vom 13. Mai 1944 durch die Alliierten wurde das Theater völlig zerstört. Der Neubau wurde mit den wenigen Resten, die noch vorhanden waren, in den 50er Jahren errichtet.

In einem Nebenraum ist ein Modell des Theaters ausgestellt.

Auch die Nationalgalerie ist in diesen gigantischen Räumen untergebracht und hat eine Zwischenetage mit einer gewagten Metallkonstruktion eingefügt, die in die Wände eingehängt wurde.

Was hier an Rüstungen verbaut wurde, ist unglaublich. Wenigstens wirkt der Raum nicht mehr so groß und leer. Mir hätte ja eine etwas weniger Material in eleganterer Bauweise besser gefallen. Nicht immer gilt: "viel hilft viel" - die obere Etage war geschlossen.

Die Grünfläche ist Treffpunkt und Schaubühne.

Der Palast im Park ist ebenfalls ein Bauwerk, dass sich Ottavio Farnese errichten ließ, nur zwei- oder dreihundert Meter vom Pilottapalast entfernt. Wahrscheinlich zog er sich hierhin zurück, wenn er mal ein kleines, intimes Ambiente bevorzugte.

Der Park war dank des schönen Wetters gut besucht. Das bunte Treiben ähnelte dem im Berliner Tiergarten, nur ohne Grillgeruch.

Am Rande des Parks steht das Park-Theater.

Der zentrale Platz, die gute Stube sozusagen, ist die Piazza Garibaldi. Das beherrschende Bauwerk ist der Palazzo del Governatore. Im Ursprung aus dem 18. Jahrhundert (natürlich auf wesentlich älterer Basis errichtet), ist das Gebäude seit dem Januar 2010 ein Ausstellungszentrum für die Kunst der Gegenwart. Eröffnet wurde das Haus mit der großen Ausstellung "Nove100", die alle Sparten der Kunstsammlung des 20. Jahrhunderts erstmals vereint. Hier im Haus sind Malerei und Plastik, sowie Fotografie ausgestellt. In der ehemaligen Handelskammer wird die Mode präsentiert und in der Scuderie des Palazzo Pilotta sind Design und Architektur zu finden. Alle drei Ausstellungen präsentieren hauptsächlich einheimische oder regionale Künster, waren aber sehr sehenswert. Abstrakte Malerei ist nach barocker Pracht eine nette Abwechslung.

An der Fassade des Palazzo sind wieder drei astronomische Instrumente angebracht.

Der Platz wird von der Straße Giuseppe Mazzini gequert. Auf der anderen Seite befindet sich in einem Gebäudekomplex aus dem frühen 17. Jahrhundert das Rathaus. Nicht besonders repräsentativ aber eindrucksvoll.

Die Stadt hat natürlich noch wesentlich mehr zu bieten. Für alle Sporttfans gibt es mindestens eine Fußballmanschaft, Rugby und Baseball werden auch gespielt. Die Stadt hat eine der ältesten Universitäten und entsprechend junges Leben auf den Straßen. Ich wiederhole mich gern: hier kann man durchaus noch einmal hin. Zumal ich in der Touristeninformation einen Wanderführer für die Via Francigena hier in der Region gefunden habe...

Ich habe Glück mit dem Wetter und der Woche der Kultur, alle Museen sind bis zum 25. April kostenlos oder zu stark reduzierten Eintrittspreisen zu besuchen.
Interessantes Penthouse, oder?

Das Filmrätsel kann ich auflösen: Hut und Schal gehörten natürlich zu Federico Fellini und der arabische Mantel war tatsächlich die Kleidung von Peter O'Toole in "Lawrence of Arabia" Emerson hat als Erste (und Einzige vollständig) gelöst, aber auch allen anderen Glückwunsch!
Die Sache mit dem Foto, auf dem Euch was auffallen soll, ist wirklich knifflig. Also mache ich ein Suchbild daraus: Im Jahre 1709 belagerten die Franzosen die Stadt 117 Tage lang ohne Erfolg. Im Zuge dieser Aktion verirrten sich zwei Kanonenkugeln bis auf den Platz und blieben in der Fassade stecken. Schöne Geschichte.
Da Ihr jetzt so lange warten musstet, gibt es heute (23.4.) schon den nächsten Post.
Bis nachher!
Thomas

Beton

2010-04-20T21:34:00.009+02:00

Vor Jahren gab es einmal im deutschen Fernsehen einen Werbespot mit einem der beliebtesten Showmaster unseres Landes, in dem er die Geschichte von den drei Ferkeln vorlas.
Der Slogan war: "Zum Glück ist es Beton".
Die Italiener sind ein glückliches Volk.
Die Römer haben damals zwar nicht den Beton erfunden, aber so weiter entwickelt, dass sie daraus das älteste Bauwerk aus Beton schufen, das noch existiert.
Das Pantheon ist ein schöner Bau.
Da Beton also offensichtlich ein Baustoff für die Ewigkeit ist, wird fleißig alles aus Beton gegossen, was die Statik zuläßt, nicht anders als bei uns.

Dabei entsteht so etwas, dessen Funktion ich nicht erkennen konnte; oder

die Post in Ispica.

Sicher ist sicher.

Manche Sachen aus Beton sind auch einfach nur praktisch,

andere nicht so sehr. Aber haltbar sind die Bänke. Man sitzt auch nicht allzu lange darauf.

Einer meiner Favoriten sind diese Blumenkübel. Häufig werden sie auch noch bunt angepinselt. Ich finde, auch in Weiß sind sie ziemlich scheußlich.

Wenn wir schon beim Verschönern der Gärten sind: Hier werden Eingänge aus einem Stück gegossen und gemauert, dass es eine wahre Freude ist.

So weit, so schlecht, aber auch bei uns zu finden. In Italien ist mir etwas aufgefallen, was ich in dieser Art noch nirgendwo gesehen habe:

Zäune aus Beton.

Hier wird also nicht Stein auf Stein gemauert, sondern vorgefertigte Zaunfelder werden gekauft und aufgestellt. Die Pfeiler haben meist Führungsschienen, so dass die Felder dazwischen geschoben werden können.

Sehr beliebt sind dabei Zäune, die so tun, als ob sie aus einem anderen Material wären. Ich versichere Euch: Alle diese Zäune sind aus Beton gegossen. Auch wenn sie wie Metallzäune aussehen (wollen).

Dieser Zaun ist sicher der am häufigsten verwendete. Die italienische Staatsbahn nutzt ihn, um damit die Bahngrundstücke abzusichern. In gewisser Weise wird der Zaun mit den Jahren schöner, wenn sich Moose und Flechten darauf ansiedeln...

Natürlich gibt es die Zäune auch in anderen Ausfertigungen. Es muss ja nicht immer wie ein Lattenzaun aussehen.

Die Zäune haben zwar eine Stahlarmierung, sind aber nicht besonders stoßfest. Das liegt in der Natur der Sache.

Einige lassen den Zaun nicht in Würde altern, sondern streichen ihn,

gern auch mehrfarbig.

In den USA habe ich gesehen, dass man die klassischen Weidezäune auch aus Kunststoff herstellt, hier ist es Beton. Den "Holzzaun" gibt es entweder täuschend echt,

oder so. Diese Variante wird allerdings auch gern mit einem hellen Braun flächig gepinselt.

Für die Villenbesitzer gibt es dann auch einige Varianten, die sich dem Baustil des Domizils anpassen lassen.

Die eigentliche Krönung war der Auslöser für diese Fotostrecke. Ich habe nur beim Wandern stellenweise meinen Kopf ausgeschaltet gehabt und erst am Abend gedacht, dass man daraus doch eine Sammlung machen kann. Jedenfalls hatte ein Garten einen Zaun, der aus Tulpenblüten bestand, die, auf 80cm Größe gestreckt, etwas plump und mit verblichener Farbe bedeckt, dicht an dicht das Haus umstanden.

Dagegen ist dieses Cavallo geradezu künstlerisch wertvoll. Es bildete den Eingang zu einem Restaurant, das entsprechend heißt.

So, dass wollte ich Euch als Wanderungsnachschlag noch bieten. Nichts Besonderes, aber wie der Berliner sagt:" Det fiel mir uff!"

Übrigens sind die Umkleidehäuschen auch alle aus einem Stück, Beton natürlich!

Bis morgen! Thomas

Torino - Rundgang

2010-04-19T20:47:00.012+02:00

Torino hat mich schon in der Tasche gehabt, als ich am Bahnhof aus der Tourismusinformation kam. Einen Stadtführer mit sechs thematischen Rundgängen auf Deutsch, eine Zwei-Tages-Karte für alle Museen und die Verkehrsbetriebe und eine Liste mit allen Öffnungszeiten der Museen, aktuell für diese Woche - das hat keine Stadt bisher geboten. Die Karte gilt im ganzen Piemont und dazu gab es noch jede Menge Material.
Ich habe in den beiden Tagen so viel gesehen, dass es mir schwer fiel, eine Auswahl zu treffen. Ich gehe mit Euch eine Runde durch die Stadt und kombiniere dabei drei der Wanderungen, die in dem Heft beschrieben wurden. Die meisten Informationen sind auch aus dieser Quelle.

Heute früh ging ich bereits kurz vor 7 durch die königlichen Gärten zum Sammelpunkt für den Besuch des Grabtuches und konnte schon etwas früher mit hinein. Das Ganze ist perfekt geplant und aufgebaut, Hunderte freiwilliger Helfer sind bereits um diese Zeit vor Ort, kontrollieren, verteilen Informationsmaterial und sind so freundlich, dass man das Gefühl hat, sie freuen sich für einen selbst, dass man jetzt hier ist und das Grabtuch sehen darf. Es ergibt sich dadurch ganz von allein eine feierliche und erwartungsvolle Stille, lange bevor man den Dom und die Grabtuchskapelle betritt. Natürlich ist das Fotografieren verboten und natürlich hält sich niemand daran. Wenigstens auf das Blitzen verzichten die meisten Besucher.

Bevor man zu der Kapelle geht, sieht man einen kurzen Film, in dem erklärt wird, was man wo sehen kann. Dadurch fällt die Orientierung leichter und man erkennt deutlich die Details. Das Tuch ist zweimal so lang wie ein Mann und wurde längs um den Körper gelegt. Der Kopf lag in der Mitte. Auf der rechten Seite (der Rückseite) sind die Spuren der Dornenkrone am Hinterkopf, die Spuren der Geißelung am Rücken zu sehen. Links von der Mitte hat sich das Antlitz abgebildet, ebenfalls mit Blutspuren der Dornenkrone. Ich konnte auch deutlich die Stelle der seitlichen Wunde und der Wundmale erkennen. Trotz der Menschenmenge war es ein ruhiger und feierlicher Moment.

Gegenüber vom Dom sind auch die ältesten Siedlungsspuren zu finden. Hier an der Porta Palatina ist auch der archäologische Park. Das römische Theater ist halb unter den Wegen verschwunden, die man jetzt zur Besichtigung des Tuches angelegt hat. Das Tor wurde als Stadttor der römischen Augusta Taurinorum, die im Jahre 28 v. Chr. gegründet wurde, errichtet.

Hier finden sich auch die kleinen Viertel mit den engen, mittelalterlichen Gassen. Davon hat Torino nicht mehr allzu viel.

Viele Cafès, Bars und Restaurants laden ein, kleine Geschäfte aber auch noch viele Handwerksbetriebe sind hier zu finden. Viele der Straßen sind verkehrsberuhigt oder gänzlich Fußgängerzonen. Überhaupt ist der Individualverkehr recht gering in der Stadt, dafür gibt es mit Bussen und Straßenbahnen auf gesonderten Spuren ein sehr gutes Verkehrsnetz.

Die Kapelle des Grabtuches gehört eigentlich zum Komplex des königlichen Schlosses. Von der Mitte des 16. Jahrhunderts bis 1865 war er Residenz der Savoyer.

Auf der rechten Seite ist als freistehender Bau der Palazzo Madama zu bewundern. Eigentlich ist er eine Kuriosität: Der ganze prachtvolle Barock, den Ihr hier sehen könnt,

ist eigentlich nur ein üppiges Treppenhaus, das vor ein mittelalterliche Burg gesetzt wurde.
Vor den historisch bedeutenden Bauten sind solche Tafeln aus Edelstahl angebracht, auf denen dreisprachig (italienisch, englisch und französisch) die Geschichte erläutert wird. Ihr könnt Euch ja das Bild vergrößern und selbst lesen.

Die Rückseite des Gebäudes sieht jedenfalls so aus.

Auf der linken Seite ist der Platz geschlossen bebaut und Teil dieser Bebauung ist die Kirche San Lorenzo. Sie stellt (laut Stadtführer) eines der schönsten Meisterwerke des Barock dar. Leider war sie für mich nicht zu besichtigen. Überhaupt haben die Kirchen hier in diesen Tagen so eine Art Dauergottesdienst eingerichtet für die vielen Pilger. Ich habe aber nicht vor, eine Kirche während der Messe zu besichtigen.

Die Stadt besteht im Zentrum zum großen Teil aus herrschaftlichen Palazzi, die häufig über ganze Straßenzüge hinweg mit Arkadengängen versehen sind.

Zum Teil sind diese auch noch aufwändig gestaltet, wie hier. Diese Bögen ermöglichen auch bei Regen einen entspannten Einkaufsbummel,

da selbst die einmündenden Nebenstraßen überdacht sind. Man muss nur beim Flanieren darauf achten, wenn man plötzlich vor einer Ampel steht.

Einer der harmonischsten Plätze ist die Piazza Savoia. Der Obelisk in der Mitte erinnert an das Gesetz von 1850, mit dem das kirchliche Gericht abgeschafft wurde. Im Hintergrund konnte ich heute die Alpen sehen, auf dem Foto sind sie eher zu erahnen.

Blick in den Innenhof eines der Palazzi

Das Rathaus von Torino liegt an der Via Garibaldi, einer Fußgängerzone, die zu den längsten Europas zählt und zum Shopping sehr beliebt ist. Ich habe mir ein Eis gegönnt, das zu den besten der Wanderung gehörte.

Neben den Geschäften und Boutiquen gibt es in Torino eine Vielzahl an Bars und Cafés, darunter alte und berühmte Caffèhäuser, von denen ich nicht eines aufgesucht habe. Mir reichte ein Cappuccino an der Theke.

Im Hintergrund ist die Spitze der Mole zu erkennen, die hier einen riesigen Platz überragt. Die Piazza Vittorio Veneto ist an drei Stellen von Gebäuden eingefasst und öffnet sich an der vierten Seite zum Fluss. Ich bin die Murazzi del Po entlang gegangen, eine Uferbefestigung, die um 1880 aus den Steinen der Stadtmauer entstand. Hier finden sich viele kleine Kneipen, die natürlich um diese Zeit noch geschlossen haben.

Auf der anderen Po-Seite ragt der Monet dei Cappuccini mit der Kirche Santa Maria del Monte des Kapuzinerordens auf, einer der beliebtesten Aussichtspunkte der Stadt. Am anderen Ufer sind die Klubhäuser der Rudervereine und auf dieser Seite liegen Valentino und Valentina vor Anker, zwei kleine Ausflugsschiffe.

Durch den Parco del Valentino spazierte ich zum Botanischen Garten, der allerdings nicht zu besichtigen ist. Direkt daneben ist das sehr französisch anmutende Schloss del Valentino. Hier ist jetzt die Architektur-Fakultät des Polytechnikums untergebracht, das 150. Geburtstag feiert.

Der Park erstreckt sich entlang des Pos auf einer beiendruckend großen Fläche. Er ist der älteste Park der Stadt und wurde seit den 1850er Jahren angelegt. Überall sind Liegewiesen, die bei den heutigen Temperaturen (mehr als 22°C im Schatten) auch genutzt werden, wenn auch nicht gerade hier.

In diesem Park besuche ich das Mittelalterliche Dorf, Borgo Medievale. Die Burg ist heute zu, es ist ja Montag, aber das Dorf kann besichtigt werden. Hier wurden Gebäude des 15. Jahrhunderts aus dem Piemont und dem Aostatal anlässlich der Allgemeinen und Künstlerischen Ausstellung von 1884 nachgebaut.

Insgesamt ist es eine ganz stimmige Atmosphäre. In den Häusern sind Handwerker und Geschäfte, die meisten haben allerdings heute auch ihren Ruhetag. Das ganze Ensemble ist aber sehr überschaubar, vielleicht ein Dutzend Häuser stehen hier.

Und schon im 15. Jahrhundert fing es mit der Wäsche vor dem Fenster an, Traditionen müssen bewahrt werden!

Der Brunnen wird von einem eisernen Granatapfelbaum geschmückt.

Leider ist der in keinem guten Zustand. Eigentlich wäre das ja schon wieder ein Filmrätsel gewesen. Ich musste spontan an "Das singende, klingende Bäumchen" denken. Erst muss mal das andere Rätsel gelöst werden!

Ich habe mich dann aber auch noch einmal auf die Spurensuche nach Olympia 2006 begeben und bin wieder nach Lingotto gefahren. Von dem dortigen Einkaufszentrum geht eine lange Fußgängerbrücke über Parkplätze und Gleisanlagen bis zum Olympischen Dorf.

Die Brücke macht schon was her, von wem sie ist, weiß ich nicht. Das Dorf besteht aus mehr oder weniger gelungenen Neubauten, die als normale Wohnblocks genutzt werden.

Die Kopfbauten der Brücke, wo Restaurants und Informationsbereiche untergebracht waren, stehen leer.

Ein Neubau mitten in der Stadt ist das Teatro Regio, das Regionaltheater. Im Jahre 36 komplett niedergebrannt, wurde es 1973 unter anderen von Aldo Rossi wieder errichtet.

Von dem Brand blieb nur die Fassade zum Hauptplatz verschont. Diese beiden Fotos zeigen die Seiten des Theaters. Ich fand erst die Fassade ziemlich langweilig, allerdings ist die Hauptfassade auch aus Klinkern.

Dann kam ich aber am Palazzo Carignano vorbei, dessen Fassade nicht nur an der Schmuckseite aus Klinkern besteht,

sondern dessen Muster bei der Fassade des Theaters wieder aufgegriffen wurde. In dem runden Mittelteil fand am Sonntag eine Buchtauschbörse statt.

Das wahrscheinlich neueste Bauwerk der Stadt ist mir schon am Sonntag aus dem Bus aufgefallen und ich bin heute ausgestiegen, um einen Blick hinein zu werfen.

Der Komplex ist das Molekular-Biotechnologie-Zentrum der Universität Torino. Weiter als bis hier in den ersten Innenhof bin ich allerdings nicht gekommen.

Das war also Torino. Morgen fahre ich nach Parma. wo ich erst einmal zwei Nächte gebucht habe. Modena und auch Verona liegen ja nicht weit weg, mal sehen.

Noch zwei Sachen, die mir aufgefallen sind:

1. Kaum habe ich mich positiv über die Stadt geäußert, schon wird eine Bushaltestelle nach mir benannt:

Es hätte auch ein Bahnhof sein können, aber es ist die Haltestelle unter Dante, also wer will sich beklagen?

2. Die italienische Modekette United Colors of... gibt es ja bei uns auch und ich habe eines ihrer Schaufenster in der Vorweihnachtszeit in einem Post verwendet. Hier gibt es aber daneben noch

und die verkaufen was? Richtig - Underwäsche!

Ich will mal das Rätsel aus dem Aquarium auflösen: Das erste Foto: genau: die Haut der Seekuh. Das zweite Foto sind vergammelte Bananen, die an drei Stellen im Kolibri-Haus für einen gammlig-sauren Geruch sorgten. Darauf scheinen die kleinen Flattermänner zu fliegen...

Für das Filmrätsel gebe ich Euch noch zwei Tage. Bisher habe ich eine komplett richtige Lösung von Emerson, zum Glück als Email erhalten. Ein Gewinner steht also schon fest. Du darfst Dir einen Film der ersten Person ausleihen!

Als letztes Foto gibt es heute noch ein Suchbild. Hier ist etwas ungewöhnliches zu entdecken, genauer gesagt zwei gleiche, aber ungewöhnliche Dinge.

Ich melde mich in zwei Tagen aus Parma.

Bis dann! Thomas

Torino

2010-04-18T20:13:00.005+02:00

Verstehe, wer will: in den vorigen Post lassen sich immer noch keine Bilder hochladen, hier klappte es ab 22 Uhr. Deshalb gibt es nur die beiden Höhepunkte, die ich schon erwähnt hatte (für die, die in den letzten zwei Stunden gelesen haben).

Da auch hier der größte Teil der Museen am Montag geschlossen hat, waren mir die beiden wichtigsten Besichtigungen heute das Filmmuseum und das ehemalige Fiat-Gebäude.
Das Filmmuseum ist spektakulär im Wahrzeichen der Stadt Torino untergebracht: der Mole Antonelliana. Ursprünglich war das Bauwerk als Synagoge im Jahre 1862 begonnen worden, wurde dann aber aus finaziellen Schwierigkeiten der Stadt Torino überlassen. Fertig gestellt wurde der Bau nach einem Entwurf von Alessandro Antonelli im Jahre 1889 und war damals mit einer Höhe von 167,5m das höchste begehbare Gebäude der Welt. Bis heute ist es das höchste Ziegelgebäude der Welt, die Kuppel ist tatsächlich ganz traditionell gemauert worden.

Im Innern befindet sich das Filmmuseum, einzigartig in Italien und eines der größten der Welt. Ich hatte ja vorher meine Bedenken, mich hier mehr als eine Stunde anzustellen. Aber allein wegen des Gebäudes hätte es sich gelohnt und die Ausstellung ist toll. Angefangen von Schattenstheatern und Camera obscura über die Entwicklung der Fotografie bis zu den ersten Filmen wird die Geschichte des Films sehr anschaulich erklärt. Für alle, die technisch mehr interessiert sind, gibt es eine Menge funktionierende Kameras und technische Ausrüstungen zu bestaunen. In der ersten Etage geht es um den Film und seine Entstehung. Darüber hängen auf einer Galerie Filmplakate von Filmen aus aller Welt, die meisten allerdings in italienisch.

In einzelnen Bereichen geht es schlagwortartig um Stars, Studios, Szenenbild, Ton, Regie und so weiter. Dabei gibt es Ausschnitte in witzig gestalteten Nischen und an der gegenüberliegenden Wand ist dann Material zum Vertiefen.

Dann gelangt man in den Kuppelsaal und da war ich erst einmal sprachlos. Dieser gewaltige Raum wird komplett mit Film bespielt! Auf der Galerie, die an Stahlseilen von der Wand hängt, ist eine Sonderausstellung "Jesus im Film" zu sehen, bei der Szenenbilder von 1916 bis zur Passion Christi von Mel Gibson zu sehen sind. Wahrscheinlich ist kein Bild von "Das Leben des Brian" dabei, weil er eben Brian hieß und nicht Jesus.

Von der großen Halle kann man rundherum in kleine Räume gehen, die sehr liebevoll gestaltet sind und sich thematisch zusammengefasste Auschnitte ansehen. So sind experimentelle Filme aus den Anfangsjahren in einem Labor, Western in einem Saloon (nach einer zünftigen Prügelei) und

Sience-Fiction-Filme in der Kanzel dieses Raumschiffpiloten zu sehen, der

sich dann überraschend umsieht.

Die klassischen Roadrunner-Cartoons gibt es in dieser Comic-Bombe zu sehen und

erotische Filmausschnitte auf dem runden Lotterbett.

Ich lege mich auf einer der Liegen. In den Kopfstützen sind Lautsprecher integriert und ich kann zu den Tanzszenen aus italienischen Filmen die Musik hören. Rechts auf der Leinwand gibt es alte, schwarz-weiß -Filme, auf der linken Seite sind die Filme neuer.

In der Mitte der Kuppel "schwebt" an Stahlseilen ein Aufzug zu einer Panorama-Plattform in 86m Höhe. Da ich keine Zeit mehr habe und auch keine Lust, mich dort noch einmal mehr als eine halbe Stunde anzustellen, wird das auf den nächsten Besuch verschoben (genau, Uta!).

Ab in den Bus und nach Lingotto zur ehemaligen FIAT-Fabrik. Hier werden schon lange keine Autos mehr gebaut, aber in dem Gebäude herrscht jede Menge Leben!

Das Besondere ist ja, dass das Dach der Fabrik als Teststrecke genutzt wurde. Hier ist die nördliche Auffahrtrampe zu sehen. Eigentlich sind nur die unteren beiden Etagen für Normalbesucher zugelassen. Der Aufzug brachte mich aber ohne zu murren in die vierte Etage und der Wachmann, der mich runter schickte und mir den Weg zum Museum wies, war sehr freundlich und ließ mich noch fotografieren.

In den beiden ersten Stockwerken ist ein Einkaufszentrum mit Kino, Restaurants und allem, was dazu gehört, eingebaut. Die oberen Etagen werden als Büros genutzt, in der Vierten ist zum Beispiel ein Büro von der Olympiagesellschaft der Spiele von 2006.

Die Familie Agnelli, die FIAT gegründet hatte, stiftete eigene Bilder und ließ auf das Dach des Gebäudes ein Museum setzen.

Dadurch kam ich überhaupt auf das Dach und hier ist auch schon die Nordkurve zu sehen.

In der Mitte steht dieses unförmige Etwas und beherbergt die 25 Kunstwerke. Darunter sind 6 Canaletto und 7 Matisse. Bei den Bildern von Canaletto fand ich "meines": Ich habe vor mehr als 30 Jahren ein Puzzle mit 1500 Teilen (aus dem Westen!) bekommen, auf dem genau dieses Bild zu sehen war. Ich habe das Bild so oft gepuzzelt, dass ich jedes Detail kenne.

Welche Funktion dieses UFO dort hat, weiß ich nicht. Dahinter ist jedenfalls die Südkurve zu erkennen.

Einer der Innenhöfe des langen Gebäudes. Der orangefarbene Bogen über dem Dach gehört zu der Brücke, die ins Olympische Dorf führt. Das habe ich allerdings erst wieder hier im Hotel festgestellt. Vielleicht fahre ich noch einmal vorbei.

Das heutige Rätsel besteht aus zwei Bildern, die natürlich etwas mit dem Film zu tun haben. Das erste und das letzte Foto entstanden im Filmmuseum. Wem gehörten Hut und Schal und welche Filmfigur trug das Gewand? Das erste ist (recht) einfach, das zweite für Fortgeschrittene.

Bis morgen!
Morgen klingelt der Wecker sehr früh, ich gehe mir noch vor 8 das Turiner Grabtuch ansehen.

Thomas (um 23.15 Uhr)

Versprochen

2010-04-17T19:15:00.004+02:00

Eigentlich sollte ja hier ein neuer Post stehen. Leider konnte ich weder gestern nach dem Genua-Post noch heute früh Bilder hochladen. Offensichtlich hat Blogger zur Zeit eine Blogg-kade. Es war ja auch nichts Wichtiges, nur etwas Kurioses am Rande, das mir beim Wandern aufgefallen war. Wird nachgeholt!
Ich hoffe, bis heute Abend ist das Problem behoben. Einen schönen Sonntag
wünscht Euch
Thomas

Genova, zweiter Teil

2010-04-17T17:41:00.006+02:00

Ist das nicht eine Pracht?! Eine halbe Stunde später gekommen, und ich hätte davon nichts mehr gesehen. Dazu aber später mehr, ich wollte nur mal wieder ein wenig Natur hinein bringen.

Es hatte sich über Nacht merklich abgekühlt und es braute sich etwas zusammen. Auch meine Allergie meldete sich überraschend heftig. Deshalb wurde das Tagesprogramm etwas eingekürzt und ich beschränkte mich auf drei Ausstellungen. 50 Meter neben meinem Hotel befindet sich der Aufzug zum Castello Alberti's.

Eine solche Konstruktion hatte ich bisher auch noch nie gesehen. Der Aufzug fährt erst als Standseilbahn in den Berg hinein und klinkt sich dann in den Aufzug nach oben ein. An der Übergangsstelle begegnen sich die beiden Gondeln. Alle technischen Daten kann man ganz gut lesen.

Das Kastell beherbergt das Museo delle Culture del Mondo, ein Volkskunstmuseum, das auf der Sammlung eines alten Kapitäns und Weltenbummlers, eben jenes Capitano Alberti's aufbaut. Die Ausstellung zeigt im ersten Bereich das Kastell mit den vom Sammler eingerichteten Räumen.

Hier gibt es ein türkisches Zimmer, ein kolumbianisches Zimmer und eine schöne Bibliothek, die einen Zugang zu einer Terrasse hat, von der man den ganzen Hafen überblicken kann.

Leider habe ich die meisten Informationen wieder vor Ort gelassen, da ich ja mit begrenztem Gepäck wandere (fahre). Ich habe also keine genaueren Daten mehr. Ich kann mich aber erinnern, dass die meisten Ausstellungsstücke des Kapitäns aus den letzten Jahrzehnten des 19. Jahrhunderts stammen, darunter zwei Emu-Eier, die kleiner als Straußeneier sind und dunkelbraun, fast schwarz.

Ich habe auch gelesen, dass das Castello auf den Fundamenten eines "echten" Kastells mit Verteidigungsfunktion gebaut ist. Dieser Bau ist aber ein reines Fantasieprodukt, ähnlich dem "englischen" Schloss Babelsberg.

Wieder unten auf Hafenniveau, spaziere ich zur Villa Principe mit der Galleria Principe, ein Palazzo, der damals vor den Toren der Stadt gebaut wurde und inzwischen mit seinem Garten komplett von Straßen und Eisenbahn umschlossen ist. Er gehört(e)? auch der Familie Doria Pamphili.

Der Palazzo macht nicht so viel her, er ist in keinem guten baulichen Zustand. Durch die Arkaden konnte ich noch einmal auf das Castello blicken, der größere Turm rechts vom Uhrturm. In der Ausstellung sind einige sehr schöne Wandteppiche zur Geschichte Alexander des Großen zu sehen. Die ausgestellten Bilder sind nicht so beeindruckend, vielleicht bin ich aber auch satt, da mögt Ihr Recht haben. Ausgestellt ist hier das Bild von Caravaggio " Flucht nach Ägypten", ein frühes Meisterwerk des Künstlers. Normalerweise hängt dieses Bild aber im Palazzo in Rom.

Blick von der Galerie auf einen Teil des Parkes. Die Grünflächen um diesen Brunnen waren bei meiner Ankunft noch das Annemonen-Meer. Eine resolute, kleine Frau mit einem viel zu großen Rasenmäher hat kurzen Prozess gemacht.

In den Tagen vom 16. bis zum 25. April sind hier in Italien Tage der Kunst. (Fast) alle Museen haben freien Eintritt oder räumen Rabatte ein. In den Bahnhöfen standen freundliche Hostessen und verteilten Informationszeitungen und Flyer.

Den Rest des Nachmittags verbrachte ich im größten Aquarium Europas, laut Wikipedia. Wann hat man schon mal die Möglichkeit, indischen Seekühen beim Futtern zuzusehen, ohne nass zu werden. Die Becken sind recht großzügig bemessen und schön gestaltet. Ich bin ja kein Experte, aber die beiden Kühe schienen sich wohl zu fühlen.

Dagegen machten die Delfine einen etwas gestörten Eindruck. Dieser schwamm die ganze Zeit nur auf dem Rücken. Auch bei den Robben hatte ich das Gefühl, dass sie einen Lagerkoller haben. Aber was weiß ich schon...

Zu dem Aquarium gehört auch ein großes blaues Frachtschiff, la Nave blu, in dem drei Sektionen untergebracht sind. Die erste auf dem hölzernen Zwischendeck beschäftigt sich mit den großen Reisen der Naturforscher. Unten sind Becken und eine Wand eines mikronesischen Regenwaldes aufgebaut. Dazu kommen noch die Becken mit Amphibien und ein Streichelbecken.

Ebenfalls auf dem Schiff ist eine Kolibri-Haus untergebracht, in dem vier oder fünf der Vögel frei herumfliegen. Da das Ganze nicht zu groß geraten ist, kann man sie ganz gut beobachten. Der Flügelschlag ist für die Kamera zu schnell.

Es sind schon ganz hübsche Gesellen, aber ich hatte sie mir exotischer, farbenprächtiger und vor allem vielfältiger in der Farbgebung vorgestellt.

Das Gewitter kündigt sich mit Donnergrollen und unangenehm kaltem Wind an. Ich breche hier ab und gehe ins Hotel zurück. Das war es fürs Erste mit dem Besuch in Genova. Ich weiß nicht genau,wie oft ich schon geschrieben habe, dass ich hier noch einmal hin will, aber diese Stadt kommt mit auf die Liste.

Heute gibt es zwei Rätselbilder, die beide mit dem heutigen Tag etwas zu tun haben. Beide sind nicht wirklich schwer.

Dank an Thomas für die Informationen für Restaurantbesuche. Ich hatte hier am Hafen eine Pizzeria gefunden, in der ich auch um 16 Uhr schon essen konnte. Der bin ich in den drei Tagen treu geblieben. Man kann ja auch mal ein wenig Gleichmaß hinein bringen.

Torino toppt in einer Hinsicht schon mal alle Städte, die ich bisher besucht habe. Dazu aber morgen mehr. Heute gibt es noch einen Bonus-Post, der sich so im Laufe der Wanderung als Sammlung ergeben hat. Vielleicht veröffentliche ich ihn auch erst morgen früh...

Bis dann!

Thomas

P.S. Mir ist gerade aufgefallen, dass ich das Flugzeug-Rätsel noch nicht gelöst habe: "North by Northwest" oder "Der unsichtbare Dritte" ist die Lösung. Einen Kinobesuch ihrer Wahl haben Wim Wanderer, Katja und Vaclav gewonnen! Herzlichen Glückwunsch! T

Genova

2010-04-15T20:32:00.008+02:00

Ich habe mich dann doch anders entschieden und eine Ueberfahrt nach New York gebucht, es geht also noch einige Wochen weiter...

Nein, im Ernst; Genova ist noch besser, als ich es erwartet hatte und ich muss Euch heute mit der alten Tastatur die ersten Eindruecke schildern, sonst wird es zu viel fuer mich. Ich gebe mir auch Muehe mit dem zy-Problem. Allerdings fasse ich mich noch kuerzer als sonst, hier ist naemlich gerade das Abendessen der Belegschaft und ich kann meine eigenen Gedanken kaum verstehen.
Gleich am Bahnhof gruesst der grosse Seefahrer. Wahrscheinlich muessen solche Denkmale auch so aussehen.
Genova ist aber nicht nur die Heimat von Kolumbus, auch Paganini kam hier zur Welt.

Mein erster Weg fuehrte mich gestern zum Hafen. Die Stadt hat den Bereich fuer sich entdeckt und nutzt ihn gut. Ich kann vom Museum des Meeres bis zum historischen Hafen schlendern und die haessliche Hochstrasse faellt kaum ins Gewicht dabei.

Im Yachthafen hat man Wohnungen ins Wasser gebaut und die Liegeplaetze fuer die Boote gleich dazu.

Die Stadt breitet sich malerisch auf den Huegeln aus. Ich sitze am Hafen und geniesse den Anblick und die Sonne. Die Stadt hat 22 Museen, eines davon, das des Meeres habe ich gleich am Nachmittag besucht. Hier entstand das erste Foto von heute. Es gibt eine sehr aufwaendig gestaltete Ausstellung zu den italienischen Auswanderern nach Amerika, einfach toll. Ich habe ein riesiges Schiff an einem Eisberg vorbei manoevriert!

Die Galleone Neptun ist ein so stark verziertes und ausgeschmuecktes Schiff, dass man sich unwillkuerlich fragt, ob es denn auch seetuechtig war.

Ich bin auch nicht sicher, ob es ein altes Schiff oder ein Nachbau ist. Zum recherchieren fehlt heute die Zeit.

Einige Schritte weiter hat Renzo Piano nach dem Vorbild der alten Hafenkraene eine Konstruktion gebaut, die einerseits eine Buehne und ein Café ueberdacht und

andererseits haengt eine Gondel daran, die sich um 360° dreht und auf eine Hoehe von 40m gezogen werden kann.

Heute habe ich mit dem Besichtigungsprogramm begonnen, waehrend gestern erst einmal Beschnuppern angesagt war. Der Palazzo Reale liegt gleich gegenueber des Hotels, oeffnet aber erst gegen Mittag.

Die Strada Nuova ist ein Prachtboulevard, an dem ein Palazzo neben dem anderen liegt. Drei davon kann ich besichtigen. Die Strasse steht auf der Liste des Weltkulturerbes, und das mit gutem Recht.

Im Palazzo Bianco gibt es noch ein ganz besonderes Schmankerl. In den 70er Jahren wurden der Palast und das Museum saniert und dabei das Dachgeschoss fuer die Direktorin ausgebaut. Dabei entstand eine kleine aber feine Wohnung von der aus man auf das Dach steigen kann.

Der Blick ist einfach toll. Direkt vor mir liegt der Palazzo Tursi, in dem teils Museum, teils Stadtverwaltung untergebracht sind. In dem Museumsteil sind die Geigen und Utensilien von Paganini in einem Saal ausgestellt.

Achtet mal auf den tollen Aufzug am Berg!

Der glaeseren Kasten ist der Aufzug aus der Direktorenwohnung und die Dame, die davor in der Wattejacke friert, ist meine persoenliche Betreuerin auf der Etage gewesen.

Zu jedem der Palazzi gehoert auch ein kleiner Garten. Alles liegt auf verschiedenen Ebenen und ergibt ein ganz reizvolles Ensemble.

Hier ein Modell aus dem Museum, wo es Informationen zur Baugeschichte und zu den Eigentuemern gab.

Am groessten Platz der Stadt liegt der Palazzo Ducale, der Herzogspalast. Hier ist der Teufel los. Es gibt mehrere Ausstellungen, einen Orchesterwettbewerb der Musikschulen und auf fast jeder Etage und in den Innenhoefen eine interaktive Ausstellung zum Thema Geschichte Italiens: 150 Jahre Italien.

Ueberall kann man hin, auch zum Turm, in dem der Kerker zu besichtigen ist. Ich bekomme ein schickes Haarnetz und einen Helm und kann in den Zellen herum krauchen. Zum Teil sind die Tueren nur huefthoch und ich nutze den Helm mehrmals heftig.

In den Zellen sind die Zeichnungen der Gefangenen die eigentliche Entdeckung. Bis in das 19. Jahrhundert wurden die Zellen genutzt, auch Garibaldi sass hier mal ein.

Die Kathedrale ist natuerlich ein Muss. Hierzu gehoert das Museum der Schaetze der Kirche mit einigen aussergewoehnlichen Stuecken. Dazu gehoeren zwei Reliquienschreine, die die Asche des Johannes des Taeufers enthalten sollen und

Dieses Reliquiar(?) des Heiligen Lorenzo, wie ueblich mit dem Marterwerkzeug dargestellt. Lorenzo starb auf dem Grill, koennte man etwas despektierlich sagen.

Es soll erst einmal ein kleiner Eindruck sein. Immer wieder ueberraschende Entdeckungen wie diesen herrlichen Kreuzgang ohne Kloster. Direkt daneben soll die Casa Colomb stehen. Ich gehe zweimal daran vorbei, bis ich es erkenne.

Sieht ein wenig so aus, als haette man das Abrissunternehmen gerade noch stoppen koennen.

Direkt gegenueber ein anderes Meer. Das ist nur die Haelfte der Flaeche!

Morgen noch ein ganzer Tag hier in Genova, dann geht es weiter nach Torino. Der zweite Post von Genova kommt dann von dort.

Zwei Dinge noch: Petra, wenn Du Dir das Hotel genau anschaust, siehst Du, dass es aus zwei Teilen besteht. Der vordere, aeltere schliesst mit der Terrasse ab, dahinter ist ein neuer Teil. An der linken Seite kannst Du sehen, dass der vordere Teil ganz schoen in Schieflage ist. Mein Zimmer war im hinteren Teil.

Heute haben zwei grossartige Maenner Geburtstag. Vor 518 Jahren wurde der eine geboren, in Vinci: Auguri, buon Compleanno, Leonardo!

Der zweite ist nicht sooo bekannt und auch nicht so alt: Herzlichen Glueckwunsch,Pa!

Bis in zwei Tagen!

Thomas

Rapallo

2010-04-14T17:20:00.004+02:00

Ich schreibe heute auf einer abgenutyten italienischen Tastatur in meinem Hostel, was einerseits keine Umlaute bedeutet und andererseits kein Vergnuegen ist. Wenigstens sind nur y und z vertauscht.
Morgen geht es los! Deshalb freut sich Spongebob so. In den naechsten drei Tagen wird hier in Rapallo der Pulcinella-Award 2010 verliehen. Ein Preis fuer Cartoons im Fernsehen und cross over media, wie es heisst. (Ach ja, eszett gibt es auch nicht)

Rapallo hatte ich mir nur ausgesucht, weil es auf dem Weg lag und meine Geschichtskenntnisse ganz leicht yu klingeln anfingen. Rathenau und 1922 ist mir jetyt noch gegenwaertig, alles andere muesst Ihr nachschlagen.

Der Ort liegt entspannt und recht gediegen in einer wunderbaren Bucht. Einiges an Zachten ist yu bewundern und die Villen werden immer schoener, je hoeher am Hang sie liegen.

Bei dem Boot hatte ich schon Schwierigkeiten, hinten und vorne auseinander yu halten. Ueberall wird geputyt und gepinselt, die neue Saison steht vor der Tuer.

Der Teil der Stadt, der direkt hinter der Promenade liegt, ist nicht besonders gross. Hier sind einige Strassen wieder reine Fussgaengeryonen und es gibt eine Vielyahl von Geschaeften.

Mitten in der Stadt ploetylich eine Bruecke ohne Funktion. Die Roemer werden wohl noch nicht solche Verkehrsprobleme gehabt haben, dass sie Ueberfuehrungen gebaut haben. Also wird vor langer Yeit hier ein Kanal gewesen sein. Im Hintergrund unter der Bruecke ist mein Hotel yu erkennen.

Mein Einyelyimmer lag direkt hinter der Dachterrasse im fuenften Stock. Faellt Euch bei dem Foto etwas auf?

Der Blick von der Terrasse auf den jetyigen Kanal und die Bucht. Die Fotos sind teilweise gestern Abend und heute entstanden, was die unterschiedliche Lichtqualitaet erklaert.

In diesem Hotel ist 1923 Ernest Hemingwaz abgestiegen und hat den Aufenthalt in diesem Hause auch in einer Kurygeschichte verarbeitet, deren Titel ich leider nicht uebersetyen konnte.

In der Altstadt faellt auf, das viele der Haeuser keine echten Stuckaturen aufweisen sondern nur bemalt sind. In den Orten, durch die ich heute gekommen bin, ist mir das auch begegnet. Dabei stelle ich mir die Malerarbeiten viel aufwaendiger vor als das Anbringen von vorgefertigten Stuckelementen.

Die Stadt gehoert yu den schoensten Seebaedern, oder yumindest yu den bekanntesten der ligurischen Kueste. Da es nichts weiter yu besichtigen gibt, spare ich meine Kraefte fuer Genova auf (hier werde ich sie brauchen, ich habe schon damit angefangen). Ich setyte mich auf die Promenade und habe den Alten beim Flanieren und den Arbeitern bei den Vorbereitungen fuer das Festival yugesehen.

Wenn das hier noch bis morgen fertig werden soll, ist wohl eine Nachtschicht faellig.

Mit Blick auf den Hafen und die Bucht steht Christoforo Colombo, als koennte er von da oben bis nach Amerika blicken. Ein sehr aehnliches Denkmal steht in Genova vor dem Hauptbahnhof, yeige ich Euch beim naechsten Mal.

Die Promenade von Rapallo

Auch die Stadt hat ein kleines Kastell. Das wird aber auch fuer das Festival genutyt und kann daher nicht besucht werden, Schwein gehabt.

Ich hoffe, ich finde fuer den naechsten Post irgendwo einen nutybaren hotspot, das mit den Umlauten habe ich ja noch hinbekommen, aber das Andere ist einfach yu schoen!

Genova folgt morgen oder uebermorgen.

Bis dann! Thomas

Levanto

2010-04-13T20:37:00.007+02:00

Das habe ich so nicht gewollt! Ich habe heute den ganzen Tag damit verbracht, das Kabel wieder zu bekommen, was (wie Ihr sehen könnt) geklappt hat. Vorhin habe ich gut 2 Stunden damit verbracht, die neuen Fotos durch den alten Post zu schieben und dann war die Verbindung weg und alles auf Null. Also gibt es einen Nachtrags-Post:

Montag
Kein Wochenende, also ruhiges Wandern allein auf weiter Flur. Falsch gedacht! Am frühen Morgen habe ich die Strecke tatsächlich für mich, aber bald kommen die ersten Wandergruppen. Kein Zweifel, die Schweizer sind ein Wandervolk. Sie und Franzosen bevölkern die Wege.

Schon in Vernazza geht es tüchtig in die Höhe. Welche Funktion, wenn überhaupt, das Boot in diesem Haus in gut 50m über dem Meeresspiegel hat, kann ich nicht ergründen. Es ist auch heute wieder bestes Wanderwetter, der Wettergott will mir den Abschied schwer machen.

Wie auch die anderen Orte hat Vernazza aus der Ferne betrachtet etwas Unwirkliches, Erfundenes an sich.

Die erste Mohnblume am Wege.

Von Vernazza soll in 90min der letzte der fünf Orte der Cinque Terre erreicht werden, Monterosso al Mare. Ich trödele vor mich hin und brauche gut zwei Stunden bis ich wieder aus der Höhe absteigen kann.

Wie an den Tage zuvor bietet auch heute die Wanderung herrliche Natur und wunderbare Ausblicke entlang der Küste. Irgendwo über mir muss die Küstenstraße verlaufen, von der nichts zu hören und zu sehen ist.

Dann kann ich den ersten Blick auf Monterosso al Mare werfen. Von hier aus geht es auf dem Wanderweg 10 auf der Landzunge, die man im Hintergrund sieht, bis zur Spitze vor und dann auf der anderen Küstenseite weiter nach Levanto.

Blick zurück: Vernazza ist in der Sonne gut zu erkennen. Wieder führt der Weg durch Olivenhaine, Wald und Buschwerk in einer Höhe von gut 200m über dem Meer.

In der Nähe der Orte sind die Hänge bis weit nach oben bebaut. Die Küstenstraße ist auf dem oberen Absatz mit ihrer Befestigung zu erkennen.

Keine Ahnung, was das für eine Pflanze ist, aber ich bin wieder fasziniert.

Monterosso al Mare besteht aus zwei Teilen, die durch den Felsen in der Mitte des Fotos getrennt werden. Durch den Felsen führt ein Tunnel, oben auf steht der Torre Aurora. Im zweiten Ortsteil pausiere ich auf der Promenade bei Foccacia mit Anchovis. (Ich habe bei jedem Anchovis-Essen an Dich gedacht, Jacqueline!)

Eine Besonderheit von Monterosso ist neben dem nennenswerten Strand, den der Ort vorzuweisen hat, der Il Gigante; eine große Steinskulptur, die auf diesem Bild allerdings mehr zu erraten als zu erkennen ist.

Hier links im Bild schon etwas besser zu sehen, trägt der Gigant eine Blumenschale. Nun ja, genauere Informationen habe ich darüber vor Ort nicht gefunden. Ich steige bei ziemlicher Hitze den Berg im Hintergrund hinauf und entledige mich dabei aller überflüssiger Kleidung. Dabei verwickle ich eine der vielen, vielen Schweizerinnen in ein Gespräch. Eigentlich wollte die Familie im Engadin Ski fahren, aber bei Neuschnee und -11°C hat man umdisponiert. Deshalb ist die Schweiz also hier unterwegs, denen ist zu Hause zu kalt!

Oben auf dem Berg stehen die Überreste einer Einsiedelei, die Augustinermönche aus Bayern hier errichtet haben. Eigentlich heißt der Punkt hier auch Faro, also Leuchtturm. Aber von einem solchen ist weit und breit nichts zu sehen.

Dafür reicht der Blick zurück über die ganze Küste der Cinque Terre. Von Monterrosso al Mare im Vordergrund und Vernazza ganz rechts

bis hin zu den Inseln bei Porto Venere auf diesem Foto. Die besten Plätze sind belegt und ich mache mich auf den Weg nach Levanto.

Die erste Zeit verläuft der Weg wieder direkt an der Küstenlinie bevor er dann in den Wald hinunter führt.

Bereits kurz vor Levanto biegt der Weg in einem Olivenhain an der Küste ab und direkt an der Biegung ist eine kleine Steinbank. Hier pausiere ich und denke noch einmal über die Entscheidung nach.

Genua als Endpunkt der Wanderung hatte sich für mich schon nach der Zwangspause in Graz und Trieste ergeben. Bis hierhin wollte ich unbedingt kommen. Die ursprüngliche Idee, durch Frankreich zurück zu wandern, hatte sich schnell an der Realität messen lassen müssen und war begraben worden. Mit jedem Tag, den ich unterwegs bin, wächst meine Hochachtung vor der Leistung des kleinen Sachsen, der vor 200 Jahren diesen Weg gegangen ist. Ein kleiner Mann, 30cm kürzer als ich und auch schon 38 Jahre alt, wandert in 9 Monaten fast 6000km. Wie er das geschafft hat, ist mir ein Rätsel. Selbst wenn man davon ausgeht, dass er ein wenig übertrieben hat, so ist es eine grandiose Leistung. Die enormen Tagesetappen, die er sich zugemutet hat, hätte ich nicht laufen können. Aber die Tour war ja auch kein Wettbewerb " Ich wandere mehr als Seume" sondern ein Versuch, die Route in der heutigen Zeit zu gehen. Ich habe in der Zwischenzeit einen Eintrag im Internet gefunden (www.spaziergaenger.de), wo ein Herr Wolfgang Timmer in Etappen tatsächlich den gesamten Weg nach Syrakus und zurück gewandert ist.

Der erste Blick auf Levanto. Der Ort ist schon bedeutend größer, er hat ja auch mehr Raum in dieser großen Bucht. Etwas seltsam mutet die Hochstraße an, die einspurig(!) mit Ampelregelung zwischen der Stadt und dem Strand verläuft. Ich gehe etwas in der Stadt spazieren und genieße den Sonnenuntergang am Strand.

Ich möchte Euch allen, die Ihr den Tücken vom Bloggen getrotzt habt, oder per Mail und SMS kommentiert habt, danken. Ich habe mich über jeden Gruß aus der Heimat gefreut. Irgendwie ist es komisch, dass eine so lange Zeitspanne so schnell vergehen kann. Ich wurde schon nostalgisch und habe die ersten Eintragungen gelesen, um den Start Revue passieren zu lassen.

Genug davon; morgen fahre ich nach Genova, dort gibt es dann einen Post von meinem heutigen Quartier Rapallo und einen aus Genova selbst. Die nächsten beiden Ziele stehen dann schon fest, verraten wird noch nichts.

Bis gleich! Thomas

Cinque Terre

2010-04-12T16:50:00.008+02:00

Da kann Mutter Natur wirklich stolz sein. Sie sieht auch ein wenig geschafft aus, nachdem sie diese wunderbare Ecke Italiens geschaffen hat. Die Bronzefigur sitzt in Porto Venere, wo ich meine dreitägige Wanderung begonnen habe. Den Namen des Bildhauers habe ich leider vergessen.

Samstag
In La Spezia startete ich kurz nach 9 bei bestem Wetter und fuhr mit einem recht kleinen Boot nach Poro Venere. Der Ort liegt an der Spitze der Landzunge, an deren Ende die Insel Palmaria und die kleinen Inselchen Tino und Tinetto liegen. Hier beginnt der Wanderweg Nummer 1 bis nach Levanto, wo ich heute angekommen bin. Für die gesamte Strecke sind 12 Stunden angegeben. Ich gehe es gemütlicher an und laufe am ersten Tag nur 5 Stunden.

Porto Venere sieht schon wie einer der fünf Orte aus, die der Cinque Terre den Namen gaben. Über der Stadt erhebt sich ein Castello Andrea Doria und die San Lorenzo Kirche.

Es sieht aus wie eine Hochzeit auf der Chinesischen Mauer, aber diese Hochzeitsgesellschaft war schon auf dem Schiff und lässt sich jetzt auf dem Platz vor der zweiten Kirche, San Pietro, fotografieren.

San Pietro erhebt sich genau an der schmalsten Stelle des Meeres zwischen dem Festland und der Insel Palmaria. Von hier kann man zum Meer hinabsteigen und die Lord Byron Grotte besichtigen. Die ist, zumindest aus der Ferne betrachtet, den Abstieg nicht wert. Sie ist voll mit angeschwemmtem Treibgut und mir ist es mit meinem ganzen Gepäck zu rutschig und nass.

Wenn schon ein Kastell da ist... Wie üblich bin ich dabei und steige durch alle Winkel des Komplexes. Es ist ein Paradebeispiel für den Genueser Verteidigungsbau, so steht es zumindest geschrieben. Da ich vom Festungsbau keine Ahnung habe, genieße ich die Aussicht auf den Ort und die Insel.

Neben dem Kastell ging es dann auf steilen Treppen in die Höhe und schnell war ich zumindest am Anfang ziemlich allein. Der Weg führte heute durch den Parco Nazionale Regionale Porto Venere. Streng genommen bin ich also noch nicht im Nationalpark Cinque Terre unterwegs gewesen.

Ich war in einer Höhe zwischen 200 und 300m über dem Meer unterwegs und hatte zumindest beim Aufstieg einen schönen Blick auf die See. Dann biegt der Weg auf die Buchtseite ab und ich wanderte durch Wälder in Richtung La Spezia zurück.

Die drei Tage waren Wanderungen wie aus dem Bilderbuch. Diese Sträucher haben kleine Glockenblüten, duften leicht nach Vanille und noch etwas und sehen aus wie große Erikagewächse. Das Meer rauscht, die Vögel zwitschern, durch meine Schuhe spüre ich die Steine und die Sträucher kratzen - Wandern für alle Sinne.

Die Küste bietet immer wieder malerische Ausblicke. Plötzlich trillerte mich ein Herr von vorne an und fragt, ob alle da sind. Ich wollte mich schon umschauen, war mir aber dann doch ziemlich sicher, dass ich immer noch allein unterwegs bin. Beim Näherkommen klärt sich dann, dass der nette Herr eine Fastenwandergruppe führt und die Gruppe sich wohl etwas verwandert hat. Ich habe das Programm im Gegenzug für meine Wandergeschichte erhalten, als wir auf das Eintreffen der Gruppe warteten. Wen es interessiert, Informationen gibt es bei mir...

Auf dem Weg gab es wenig Einkehrmöglichkeiten nur eine sehr schöne mit Hängematten und Picknickbereich mit leiser Jazzmusik. Aber der Weg wurde zügig absolviert, da ich ja erst gegen Mittag in Porto Venere gestartet war. Gegen 17 Uhr kam ich in Riomaggiore an, dem Tor zum Nationalpark Cinque Terre.

Alle fünf Orte, neben Riomaggiore sind es noch Manarola, Corniglia, Vernazza und Monterosso al Mare liegen in malerischen Buchten und sind dadurch gezwungen, sehr stark in die Höhe zu bauen. Die bunten Häuser, die sich um die Hafenbucht gruppieren sind natürlich ein gern fotografiertes Motiv.

Sonntag

Cinque Terre kann mich mal, dachte ich um 7 Uhr beim Wachwerden. Wach geworden bin ich, weil der Regen gegen die Scheiben prasselte. Um 9 Uhr hatte es aufgehört und um kurz vor 10 war es schon wieder weitestgehend abgetrocknet. Ich kaufte mir meine Eintrittskarte für den Tag für die zwei Tage und wanderte auf dem Weg 2, der Via dell'Amore, mit hunderten anderen Touristen nach Manarola. Der Abschnitt sieht wirklich wie eine Straße aus und kann (und wird)
von jedem begangen werden. Meine Karte wird tatsächlich an jedem Weganfang nach den Orten kontrolliert.

Mein Weg war heute nur vier Stunden lang und so hatte ich Zeit für die kleinen Pflanzen am Wegesrand, die es mir so angetan haben.

Auch hier gibt es den Brauch, dass sich Verliebte auf einem Vorhängeschloss verewigen und das dann hier anhängen. Solange das Schloss hält, hält auch die Liebe. Ich habe da ja etwas mehr Vertrauen zu den Schlössern. Wäre doch mal ein interessantes Forschungsprojekt, oder?

Manarola ist in eine noch kleinere Bucht gezwängt, die Fischerboote liegen auf der Hauptstraße. In all diesen Orten ist der Individualverkehr auf Parkplätze vor den Orten verbannt. Kunststück, wo soll hier noch ein Auto hin? Mit der Parkkarte, die man zum Wandern braucht, kann man aber auch die grünen Busse nutzen, die die Orte miteinander verbinden.

Das Fiese bei der Wanderung ist, dass die Orte alle am Wasser liegen, dazu musste ich jedesmal aus der Höhe des Wanderweges hinuntersteigen. Auf der anderen Seite geht es dann natürlich wieder bergauf.

Einzige Ausnahme von der Regel ist der Ort Corniglia.

Um hierhin zu gelangen, muss man die Treppe im Hintergrund nach oben steigen, 382 Stufen. Jeder dieser Orte hat auch einen Bahnhof, der meist die einzige Stelle ist, wo die Fahrgäste mal die Sonne sehen können. Ansonsten ist die Strecke komplett in den Berg gebaut.

12 Uhr - Der Pfarrer hat Mittagspause und schließt das Gotteshaus ab.

Auch Corniglia gehört natürlich, wie der gesamte Bereich, zum Weltkulturerbe. Ich nehme mir die Zeit für eine Eispause.

Der Ort sieht ansonsten wie die anderen Gemeinden aus: pittoreske Häuser, enge und verwinkelte Gassen und sehr schöne Geschäfte für die diversen Spezialitäten. Monterosso ist übrigens berühmt für seine Anchovis. Ich habe jeden Tag ein Gericht mit Anchovis gegessen, heute schon zum Frühstück ein leckeres Brot mit Tomate und Acciughe, wie sie auf italienisch heißen.

Da die Berghänge wo es nur geht auch landwirtschaftlich genutzt werden, kam ich wieder häufig an Wein und Oliven vorbei. Hier sollen auch Kapern wachsen, wenn ich mich richtig erinnere, aber ich weiß nicht, wie die aussehen.

Das sind sie jedenfalls nicht.

An den Steilhängen sind die Terrassen teilweise so schmal, dass nur eine Pflanzenreihe darauf wachsen kann.

Blick zurück: Corniglia ist noch gut zu erkennen. In der Bucht vor der letzten Landzunge liegt Riomaggiore. Neben dem Angebauten wachsen Agaven, Opuntien und wieder meine Favoriten, die Euphorbien, Wolfsmilchgewächse. Unter einem großen Baum dieser Gattung habe ich das Foto gemacht.

Heute sind erstaunlich viele Amerikaner und Australier (auch jüngere) unterwegs. Ich komme mit drei Unterstufenleherinnen aus Südaustralien ins Gespräch, die hier drei Tage ihrer Ferien verbringen, bevor sie mit den üblichen weiteren Höhepunkten weitermachen: Florenz und Rom.

Drei junge Frauen aus den USA werden von zwei Landsmännern hinter mir angesprochen und dann geht das Aufzählen los: 20 Städte in Europa sind es bestimmt gewesen. Alle drei sind mit Badelatschen unterwegs. Wer hier nicht amerikanisch spricht, ist Franzose. Ich grüße gnadenlos auf Italienisch und freue mich über jeden Akzent.

Am frühen Nachmittag ist dann Vernazza erreicht. Wieder eine malerische Bucht, wieder ein Kastell. Na, eher ein Kastellchen, aber rauf muss ich.

Hier habe ich einen ganzen Nachmittag Muße, mir das bunte Treiben anzusehen. Der Ort besteht aus der Hauptstraße Via Roma, an der auch mein Appartement liegt und einigen kleinen Gassen, die aber schon mehr private Gärten sind. Am Hafen gibt es diesen schönen Platz vor der Kirche, eine kleine Mole und einen Felsen, auf dem das Kastell Doria steht.

Vom Turm auf die Kirche am Hafen und die Hauptstraße geblickt. Mehr als der Turm und eine Terrasse, auf der man in der Sonne sitzen kann, ist die Burg dann aber auch nicht und ich setze mich an den Hafen in die erste Reihe und esse eine Pizza mit Anchovis. Gestern gab es Spaghetti mit frischen, also noch nicht eingelegten Anchovis und hier im Ort konnte man sie auch frittiert genießen- leider zu spät gesehen.

Bei Sonnenuntergang hinter den Bergen wird es plötzlich tumultartig laut auf dem Kirchplatz.

Aus den beiden Fenstern, die mit Blumen geschmückt sind, flogen Bonbons und Schokoladen in hohem Bogen in die Massen. Die kommentierten jeden Wurf mit Begeisterung und Glückwünschen. Da der Jubel besonders groß war. als ein Baby gezeigt wurde, nehme ich an, dass es sich um eine Taufe handelte. Die kleinen (und großen) Kinder gingen jedenfalls mit vollen Tüten nach Hause.

Eigentlich sollte es hier weitergehen. Eigentlich sollte es der längste Post werden, den ich bisher geschrieben habe. Aber dazu müsste ich das verflixte Kabel haben, mit dem ich die Fotos aus der Kamera in den Computer bekomme. Das aber liegt (hoffentlich) noch in der Wohnung in Vernazza.

Ich werde also meine Pläne für morgen ändern müssen und noch einmal nach Vernazza zurückfahren. Mal sehen, wo ich dann morgen Abend landen werde. Die Entscheidung treffe ich nach dem Abendessen. Vielleicht gibt es hier irgendwo leckere Anchovis, am besten mit Kapern...

Auf jeden Fall war das heute der letzte Post der Wanderung. Mir war heute schon den ganzen Tag wehe ums Herze. Ich habe viel mehr Pausen als sonst gemacht und immer wieder aufs Meer und die herrliche Landschaft geschaut. Wenn es am schönsten ist, soll man aufhören. Diese drei Wandertage sind nicht mehr zu toppen und jedes Stück Straße und jedes Auto würde mich jetzt doppelt und dreifach stören. Mensch und Material sind dann nach den sieben Monaten doch schon etwas mürbe, es wird Zeit, heimzukehren.

Als Bonus oder Zugabe gibt es aber noch den einen oder anderen Post von der Strecke. Ich werde mit dem Zug noch einige Städte anfahren, die hier in Norditalien interessant für mich sind und Euch davon berichten.

Bis morgen, hoffentlich! Thomas

La Spezia

2010-04-09T18:28:00.006+02:00

Damit habe ich gar nicht mehr gerechnet: Ich habe ein Straßencafé gefunden und irgendjemand in der Umgebung hat einen ungesicherten Internetzugang. Jetzt ist nur die Frage was eher zu Ende geht, mein Akku oder der Zugang. Da ich mich aber in den nächsten drei Tagen definitiv nicht melden kann, gibt es heute eine Meldung aus einer Stadt, die mich auch wieder überrascht hat.

La Spezia war nur als Sprungbrett und Planungsstelle für die Wanderung im Nationalpark Cinque Terre gedacht. Da die Planung mithilfe der Tourismusbüros nur 5min dauerte (Morgen früh mit dem Schiff nach Porto Venere und dann immer an der Küste lang, Wanderweg Nummero Uno), hatte ich genug Zeit, mir die Stadt anzusehen.

Schon aus dem Bus war mir der Kessel aufgefallen. Das Bauwerk erinnerte mehr an die Stadienbauten in den USA als an eine Kathedrale. Gebaut wurde sie 1961. Im Diozösanmuseum habe ich heute die Entwürfe aus den 20er Jahren gesehen.

Es blieb nur unklar, ob die Kathedrale gebaut und im Krieg zerstört wurde, oder ob der Bau gar nicht zu stande kam. La Spezia hat den größten oder zweitgrößten Militärhafen Italiens und ist im Krieg mit am stärksten zerstört worden. Der Innenraum der Kirche erinnert so ein wenig an den Bau der Wallfahrtskirche in Siracusa. Allerdings erreicht er nicht dessen Erhabenheit sondern wirkt eher wie eine Tiefgarage oder Bunkeranlage. Die gewaltige Decke wird von 12 Säulen gestützt, den 12 Aposteln gleich.

Da La Spezia am Berg gebaut ist, steht die Kathedrale auch etwas erhöht, der Bereich davor ist mit einem häßlichen Riegel geschlossen, der belanglose Geschäfte beherbergt.

Davor ein riesiger trostloser Platz, der in keiner Weise genutzt wird. Auch steht die Kirche untypisch etwas ausßerhalb des Zentrums und ist an das Leben, das dort in den Straßen tobt, gar nicht angebunden.

Hinter diesem tristen Platz liegt ein breiter Gürtel mit Parks und Gärten, dann eine Straße und abschließend die Uferpromenade. Hier wird eine Ausstellung mit Motorbooten vorbereitet, die wahrscheinlich am Wochenende stattfindet. Ich werde es ja morgen sehen.

Das heroische Standbild im Hintergrund ist Garibaldi, der allerdings gestützt werden muss. Auch dieser Park gehört zu dem breiten Streifen, der die Stadt vom Wasser trennt.

Der eigentliche Altstadtbereich hat eine recht hohe Dichte an mächtigen und prunkvollen Bürgerhäusern. Viele der Straßen sind Fußgängerzonen, leider nicht die Straßen an meinem Hotel. Ich habe ein Eckzimmer mit zwei Fenstern, das ist der Vorteil, zu zwei Hauptstraßen, das ist der Nachteil.

Der Corso Cavour führt direkt zur gleichnamigen Piazza, die vollständig überdacht ist. Am Donnerstag und am Freitag zumindest finden hier Märkte statt. Eine Ecke die Blumen, eine der Fisch, die dritte Obst und Gemüse und in der vierten der ganze Krempel.

Am Nachmittag ist alles abgebaut und die Jungs spielen Fußball.

Die Stände der Fischverkäufer

Und es gibt nicht nur das Duff-Bier! Allerdings hatte Crusty hier in Spezia nicht viel Glück.

La Spezia hat ein Kastell und darin ein Archäologiemuseum. Was hält mich da noch unten? Nichts. Es gibt eine Karte für fünf Museen für ein Drittel des Normalpreises. Ich wurde dann heute schon etwas merkwürdig angesehen; es ist wahrscheinlich nicht so häufig, dass jemand in anderthalb Tagen alle fünf Museen besucht. Die Museen sind aber auch recht klein. Dabei sind sie aber durchaus sehenswert, das Archäologiemuseum ist von der Anlage her eines der schönsten und die Sammlung Amadeo Lia, die ich gestern schon besucht habe (das umfangreichste Museum und das einzige, das auch über Mittag geöffnet hat), ein echter Glückstreffer.

Vom Kastell aus auf die Anwesen auf dem Hügel geschaut. Leider ist der größte Teil, den die Bewohner sehen Industrie- und Militärhafen.

Eine der Fußgängerzonen, im allgemeinen und auch gerade jetzt viel stärker belebt. Es ist jetzt 19.15 Uhr, wir haben 21°C und die Leute strömen um meinen Tisch.

Neben den genannten Museen war ich in dem weltweit einzigartigen Siegelmuseum. Das kommt davon, wenn man zu faul ist, den Begriff sigillo nachzuschlagen. Die drei Räume spannten einen Bogen von den alten Ägyptern bis zu Fabergè, mit Abstechern nach China, Indien und Japan. Wunderbare Stücke und hochinteressant. Schön, dass ich auch für so etwas Zeit habe. Alle Museen hier haben Erläuterungen in Deutsch und haben eine sehr effektvolle, moderne Präsentation.

Wie gesagt, wird ab morgen wieder gewandert. Die Etappen sind kurz und ich habe genug Zeit zu fotografieren. Am 12. habe ich einHotel mit Internet auf dem Zimmer. Da gibt es dann Fotos von der traumhaften Küste, wenn man den Fotos trauen darf. Aber Jacqueline war ja auch davon begeistert, ich freue mich drauf.

Mein Schwesterherz hat Recht, genau diesen Film hatte ich im Sinn, als das Flugzeug auf mich zu kam und dann hinter mir auf der Wiese landetet. Nur Rock Hudson ist falsch: Cary Grant ist der Hauptdarsteller, neben James Mason und Eva Marie Saint.

Bis zum 12. habt Ihr Zeit, den Namen des Films heraus zu bekommen.

Ciao! Thomas

P.S. Die roten Metallfiguren, die auf fast jedem Foto zu sehen sind, gehören zu einer Ausstellung im CAMEC - Centro d'Arte Moderna e Contemporanea. Die Ausstellung heißt L'albereo delle Carrube des einheimischen Künstlers Tomaino.

Carrara

2010-04-07T17:24:00.010+02:00

Eigentlich war ich gestern ja schon bis Marina di Carrara gegangen, wollte aber mit dem Post den heutigen Tag abwarten. Bereits in Massa oder genauer, Marina di Massa, beginnt der Abschnitt der Küste mit den Orten, die von der Marmorverarbeitung leben. Und da heißt es schon mal klotzen statt kleckern wie bei diesem Brunnen auf der Promenade.

Im Hintergrund ist die Halbinsel mit dem Ort Portoverde und davor die Insel Palmaria zu sehen. Beide sind etwa 7 km von La Spezia entfernt, liegen also auf meiner Route, wenn es dort Wanderwege gibt. Die morgige Strecke nach La Spezia fahre ich mit dem Zug. Es gibt nur eine Küstenstraße und das hatte ich bereits zur Genüge.

Der zentrale Platz von Marina di Carrara. Alle Orte, die etwas entfernt von der Küste liegen und etwas hermachen wollen, haben einen Ableger am Meer. Carrara liegt knapp 10km von hier entfernt. Die Säule und auch der Belag des gesamten Platzes sind aus Marmor. Ich habe mir hier ein Quartier in einem ruhigen B&B gesucht und von dort aus heute den Ausflug nach Carrara gemacht.

Die erste halbe Stunde ist enttäuschend, bis ich auf den richtigen Weg komme. Hier in diesem Kastell ist die Akademie der Schönen Künste untergebracht. Ich hatte meinen Herbergsvater so verstanden, dass man hier auch etwas besichtigen kann. Der Pförtner hätte mich auch durchgelassen, aber die Dame daneben war strikt dagegen. Was solls, Schule ist Schule. In einem weiteren eindrucksvollen Gebäude ist ein Kunst-Gymnasium untergebracht.

Die Piazza der Akademie. Im Hintergrund auf den Bergen sind die hellen Flächen schon Ergebnis der Marmorgewinnung.

Auch auf der Piazza sind Brunnen, Bänke und die Einfassungen der Wege natürlich aus dem einheimischen Material. Von hier aus ist es ein kurzer Weg bis zur Piazza del Duomo.

Die Stadtmöbel, wie es beamtendeutsch so schön heißt, sind genau so unbequem wie sie aussehen.

Wer viel hat...

Der dem Heiligen Andreas geweihte Dom besteht natürlich auch komplett aus dem Baustoff. An der Fassade, die ich bei dem Licht nicht gut fotografieren konnte, kann man die Bauabschnitte gut erkennen: begonnen in der Romanik und beendet in der Gotik.

Innen ist es ein schöner, schlichter Bau, an den Wänden kann man noch Reste der Fresken erkennen.

Das Rathaus ist ein erstaunlich scheußlicher Bau. Der Pförtner teilt mir mit, dass es hier keine Touri-Information gibt, kann mir aber auf meine Frage antworten, wie ich denn ohne Auto zu den Steinbrüchen komme. Der Busfahrer ist ein totaler Stiesel. Auf meine Frage bekomme ich zur Antwort, dass er den Bus nach Colonnata fährt und die Steinbrüche vorher an der Strecke liegen. Das wusste ich bereits, sonst wäre ich ja kaum in den Bus gestiegen. Der Bus schraubt sich wieder auf einer sehr engen Straße mit Haarnadelkurven bis in den Ort hinauf und fährt an mindestens 4 Cavi vorbei.

Ich fahre also bis in den Ort mit und drehe hier eine kurze Runde. Höher geht es nicht mehr, weiter oben ist man damit beschäftigt, die Berge abzutragen.

Auf diesen Pisten fahren hintereinander Lastwagen hinauf und mit großen Blöcken des weißen Steins wieder hinunter. Der Stein wird direkt aus dem Berg geschnitten, es gibt Stellen, an denen man die Schnittkanten sieht.

Da der Bus nach der kurzen Runde weg ist und ich nicht weiß, ob und wann der nächste Bus kommt, gehe ich den Berg hinunter in Richtung Carrara. Ich will mir die Brüche, die ich aus dem Bus gesehen habe, genauer ansehen.

Entlang der Strecke gibt es einige Buden, die überraschend geschmackvolles (unter anderem!) anbieten. Nur wenig davon könnte mich allerdings zum Kauf verführen.

Hier kann man ganz gut erkennen, dass nicht nur der berühmte reinweiße Marmor sondern auch hellgrauer Stein abgebaut wird. In einigen hundert Jahren gibt es hier freie Sicht auf... tja, nur auf die Berge dahinter.

In der Mitte des Bildes ist ein Bagger zu sehen. Nur damit mal die Dimensionen des ganzen Unternehmens deutlich werden. Ich komme an den Cavi 66 und 70 (oder so ähnlich) vorbei. Wenn alle anderen noch aktiv sind, ist das ein gewaltiges Unterfangen.

Am Straßenrand stehen auch die Überreste der Souvenir-Industrie: zwei Blumensäulen, bitte!

An dieser Stelle lagert der Marmor bis er schwarz wird.

Das Foto ist etwas irreführend, die Öffnung ist so groß, dass ein Lastwagen hineinfahren kann. Der Stein wird also auch im Berg abgebaut.

An einem Souvenirstand haben die Eigentümer einen Steinbruch im Modell mit alten und neuen Methoden des Abbaus aufgebaut. Die Größenverhältnisse spielten dabei mal keine Rolle.

Ich weiß nicht, ob dazwischen mal ein Gipfel war, aber man trägt den Berg so langsam ab.

Ich erreiche den ersten Ort zeitgleich mit dem Bus und kann den letzten Abschnitt wieder ins Tal fahren.

Und hier lagern dann auch die Steine bis sie verschifft oder per Lastwagen in alle Welt verschickt werden. Einige der Steinbrüche bieten auch Führungen an und es gibt ein Steinbruchmuseum. Hier unten kann man kurz vor Carrara ein Marmor-Museum besuchen. Ich habe darauf verzichtet. Auf den Bildern seht Ihr, dass langsam alles grün wird. Ich habe mich den Berg von Colonnata hinunter genießt und das war kein Genuss. In der Farmacia hatten wir uns so gut verstanden, die Apothekerin und ich, aber das Nasenspray ist ein Witz.

In zwei Tagen erzähle ich Euch was man sich in La Spezia anschauen kann.

Zu den Rätselbildern: Petra, Du hast natürlich Recht; es sieht auch nach Jenseits von Afrika aus.

Aber stell' Dir mal vor, es ist Herbst und Du stehst ganz allein im Nirgendwo an einer Haltestelle und hinter Dir ist ein Maisfeld....

Bis gleich! Thomas

Viareggio

2010-04-06T18:21:00.009+02:00

Nun bin ich also wieder am Meer. Der lustige Herr hier oben ist die offizielle Karnevalsmaske Burlamacco von Viareggio. Sie ist eine der Figuren aus dem "Decamerone" des Boccaccio und wurde 1930 von Uberto Bonetti entworfen. Seit einigen Jahren steht auch diese Figur auf der Promenade. Viareggio hat auch ein Karnevalsmuseum, das Festival des Europäischen Films ist von Rimini hierher gezogen und der renommierteste italienische Literaturpreis wird hier vergeben.

In Lucca hat es ab Ostersonntag 14 Uhr ununterbrochen geregnet und auch für Montag war Dauerregen angesagt. Umso erfreuter war ich, als ich am Ostermontag bei Sonnenschein starten konnte. Die Stadt lag schnell hinter mir und wieder ging es auf Feldwegen und schmalen Straßen in Richtung Meer. Auch hier ist der Ostermontag Feiertag und so hatte ich wieder mehr mit den Rennradlern als dem Autoverkehr zu tun.

Mitten im flachen Land erhebt sich plötzlich das Castello von Nozzano. Der ursprüngliche Ort ringelt sich entlang einer Straße um die Burg. Kurze Zeit später gab es dann noch eine "Bergetappe". Oben angekommen hatte ich den ersten Blick auf den Lago di Massaciuccoli und das Meer.

Auf der anderen Seite des Sees liegt der Ort Torre de Lago Puccini. Hier gibt es eine Villa, in der Puccini mal einige Zeit wohnte. Nach dem Erfolg einer seiner Opern (ich glaube es war Tosca), kaufte er diese Villa und lebte dort bis zu seinem Tode.

Im Westen und im Süden brauten sich dunkle Wolken zusammen, die an den Bergen hängen blieben. Mein Weg führte mich gewunden nach Norden und ich entkam dem Regen.

Ländliche Grafitti: um dem recht geringen Feiertagsverkehr zu entkommen, kürzte ich über einen Feldweg ab. Ich stand dann nach einigen hundert Metern wieder einmal vor einer gesperrten Privatstraße. Auf dem Weg zurück habe ich dieses Bild gesehen. Keine Ahnung, welche Bedeutung die Person und die Symbole haben.

Es grummelte und donnerte einige Male, beruhigte sich aber doch. Zumindest zog der Regen nicht nordwärts. Die Strecke führte durch landwirtschaftlich genutzte Flächen, kleine Gärten und an einem Flugplatz mit Flugschule vorbei. Direkt daneben gibt es einen Platz für Modellflieger.

Etwa 5km vor Viareggio existiert wieder nur eine vernünftige Straße, die in die Stadt führt und für eine gute Stunde hatte ich jede Menge Autos, die fast alle erstaunlicherweise das gleiche Ziel haben: Viareggio. Der mir entgegenkommende Verkehr war kaum der Rede wert und ich konnte relativ entspannt laufen.

Am Eingang zur Altstadt steht der Matildenturm. Ein Verteidigungsbauwerk aus dem 16. Jahrhundert. Bis ins 19. Jahrhundert hinein wurde der Turm dann als Gefängnis genutzt. Das Bauwerk ist das Wahrzeichen der Stadt.

Am späten Nachmittag, als ich mich auf Nahrungssuche begab, wusste ich beim Anblick der Seepromenade,wo die Menschen hinwollten. Tausende von Menschen flanierten auf der sehr breiten und schön angelegten Fußgängerzone hin und her. Ich war von den vielen Menschen total überfordert und zog mich erst mit einem Eis auf eine Bank, um das Treiben zu beobachten, und dann in eine der Nebenstraßen zum Abendessen zurück. Wie gesagt, es war Feiertag, die Geschäfte hatten geschlossen, aber die Leute schlendertn und schauten und schwatzten...

Heute Morgen hatte ich Zeit, die kleinen Pavillions genauer zu betrachten. An dieser Promenade ist man zwar direkt am Meer, man kommt aber nicht ran. Davor steht nämlich eine Reihe von Geschäften und bagnos, Bädern, die Eintritt verlangen, wenn man an den Strand will. Es gibt immer wieder zwischendurch schmale Durchgänge zum Meer, aber die Strandnutzung kostet Geld.

Viareggio habe ich mir nicht richtig angesehen. Es gibt bemerkenswert viele schöne Bauwerke im Jugendstil und aus der Gründerzeit. Auch bei den kleinen Läden an der Promenade sind einige sehr schöne Bauwerke zu finden.

Die ganze Promenade bin ich heute abgelaufen. 26km schnurgerade nach Norden reiht sich Bad an Bad. Die Qualität schwankt von Ort zu Ort, viele haben eine eigene Emailadresse zur Reservierung. Einige verfügen über große Swimmingpools, WLAN-Hotspots, Restaurants, Spielplätze usw. Schaut Euch mal den Strand von Viareggio im Luftbild an, dann habt Ihr einen Eindruck davon, wie es hier im Sommer aussieht.

Auf der anderen Seite der Promenade stehen die Hotels der ersten Reihe. In Viareggio ist dieses Grand Hotel aber die Ausnahme, im allgemeinen sind die Hotels und anderen Gebäude hier kleiner und ergeben ein harmonisches Stadtbild.

Der vordere Bereich auf diesem Foto ist ausschließlich für Fußgänger und hat locker die Breite einer dreispurigen Straße. Hinter den Palmen kommt dann ein separater Radweg und dann erst die Straße.

Fußweg und Radweg setzen sich in allen Orten die ganze Strecke über fort.

Ich kam an einer schön gestalteten Seebrücke vorbei und musste natürlich rauf. Leider weiß ich nicht mehr, in welchem Ort es war. Die Gemeinden gehen ja nahtlos ineinander über. Die nachfolgenden Seebrücken waren einfach nur Stege, die ins Meer reichen.

Von der Brücke aus hatte ich einen schönen Blick auf das Hinterland mit den Bergen. In dem Moment hatte ich sofort wieder Lust auf eine Bergwanderung. Roman, falls Du das hier liest: Kann ich erst nach den Oktoberferien wiederkommen? Ich habe da noch eine Idee...

Neben der Seebrücke surften zwei Mädels, zwei kleine Jungs und einige Hunde waren auch ohne Neopren im Wasser. Mir reichte der Anblick.

Das ist eines der eleganteren Bäder. Mir haben es die verschiedenen Schriften angetan und ich fotografiere Namensschilder.

Offensichtlich sind die Badbetreiber auch für den Strand zuständig. Der ist vom Winter komplett mit Treibholz, Schilf, Seegras und dem üblichen Zivilisationsmüll bedeckt. Alles, was organisch ist, wird auf kleine Haufen geharkt und dann mit Schubkarren weggefahren. Der Restmüll wird gesondert entsorgt.

Im Sommer stehen hier in Reih und Glied Sonnenschirme und Liegen bereit. Die Lage ist aber auch beneidenswert: vorn das Meer und dahinter die Berge.

Ich mache morgen einen Ausflug und werde mich abends mit dem nächsten Post melden. Die nächsten zwei Tage bin ich dann in La Spezia, wo ich den Weg nach Genua planen werde. Bis dahin sind es gut 120km und dann ist Schluss. Dann sind acht Monate vergangen und es ist an der Zeit, nach Hause zu fahren. Ich freue mich jetzt noch auf die Cinque Terre und auf Genua selbst, werde auf dem Heimweg noch zwei-, dreimal Station machen, aber die Richtung ist dann klar. Liebe Uta, Deine Osterüberraschung hält mich auch nicht länger auf der Piste. Es reicht jetzt tatsächlich bald, obwohl ich gestern und heute die Touren wieder sehr genossen habe.

Danke Uta, für den Hinweis im gestrigen Kommentar; es ist tatsächlich der 100. veröffentlichte Post. Ich hatte auf die Zählweise bei blogger.com hier vertraut, aber die haben alle Entwürfe mitgezählt und waren schon bei 104.

Das heutige Rätsel ist wieder einmal ein Film. Diesmal einer, den wahrscheinlich jeder von Euch schon einmal (mindestens!) gesehen hat.

Stellt Euch einfach vor, Ihr seid in der Position des Fotografen...

Gute Nacht und a dopo! Thomas

Lucca

2010-04-03T22:53:00.007+02:00

Buona Pasqua per tutti! Frohe Ostern Euch allen!

Von Pisa nach Lucca sind es gut 20km. Der Weg führt nach einer kurzen Phase auf der Schnellstraße in die Berge.

Meine wegweisende Elektronik spricht wieder von Straßen. Ich würde sie eher als schmale Wanderwege bezeichnen. Es hat in der Nacht und beim Start in Pisa geregnet. Da macht es gleich noch einmal richtig munter, wenn man sich durch das nasse Gebüsch zwängen darf.

Ganz erstaunlich finde ich, dass ich hier schon in gut 200m Höhe die Baum-Busch-Grenze erreiche. Von hier habe ich noch einmal einen schönen Blick auf Pisa. Auch wenn man es auf dem Foto nicht erkennen kann; das Baptisterium zeigt seine wahre Größe erst aus der Ferne und ist von allen Bauwerken Pisas am deutlichsten zu erkennen.

Nicht wirklich eine Straße, oder? Aber im Vergleich zu der Hauptstraße, die die einzige Verbindung zwischen den beiden rivalisierenden Städten (seit gut 1000 Jahren) ist, kann ich hier beschaulich wandern.

Nun also Lucca. Bei meinem ersten Besuch in dieser Stadt hatten wir nur einen kleinen Rundgang absolviert. So jedenfalls in meiner Erinnerung. Ich kann mich nur an den Dom und den Platz des Amphitheaters erinnern. Diesmal habe ich zwei volle Tage und kann daher etwas trödeln.

Lucca hat eine wechselvolle Geschichte. Kunststück, wenn man fast 2000 Jahre alt ist. Eine Zeit lang war sie eine der mächtigsten Städte Europas. Die Handwerker aus Lucca waren berühmt für ihre feinen Seidenstoffe und auch die Silberschmiede verstanden ihr Handwerk.

Es ist schon faszinierend, wenn man an einer Druckerei vorbeikommt, bei der unter dem Firmennamen "seit 1404" steht und im Schaufenster die Visitenkarten und Briefköpfe einiger doch recht bekannter Personen ausgestellt werden.

Mitten in der Stadt steht der Palazzo Guinigi, überragt von einem Turm, der bewaldet ist.

Der Turm ist völlig entkernt, nur eine Stahltreppe verläuft an den Wänden nach oben.

Von hier gibt es einen schönen Blick über die Stadt bis zu den Bergen, die in einer gewissen Entfernung die Stadt komplett umschließen. Wobei der Begriff "Berge" dabei wohl etwas hoch gegriffen ist.

Oben auf dem Turm wachsen in gemauerten Wannen einige Bäume, die immerhin groß genug sind um Schatten zu spenden. Die Familie Guinigi war eine sehr angesehene Familie und Paolo Guinigi war von 1400 bis 1430 der Signore der Stadt. In der Kathedrale, die innen leider fast komplett eingerüstet ist, kann man in der Sakristei den Sarkophag seiner jungen Frau bewundern, die nur zwei Jahre nach der Hochzeit im Wochenbett starb.

Der Blick nach Süden auf die Kathedrale und die Kirche SS. Giovanni e Reparata (mit der eckigen Kuppel rechts).

Blick nach Nordwesten auf den Platz des Amphitheaters.

Dieser Platz ist schon etwas Besonderes. In Catania habe ich ja schon die Theater besichtigt, die teilweise überbaut waren. Hier hat man konsequenterweise das alte Amphitheater komplett überbaut und den Innenraum als Platz frei gelassen. So ähnlich geschah es ja auch bei der Piazza Navona in Rom, nur dass dort ein Stadion überbaut wurde.

Die beiden hatten ihre Skizzenbücher dabei und haben eifrig gezeichnet.

Rundherum reihen sich natürlich Bars, Restaurants, Galerien und Spezialitätenläden aneinander.

Ein weiterer Bau, der sich auf römische Bauten bezieht, ist San Michele al Foro. Die Kirche des Heiligen Michael wurde auf dem ehemaligen Forum errichtet und sollte eigentlich höher werden. Die Fassade vorn zeigt, welche Höhe man erreichen wollte.

Dieser Bau beherbergt das Fumetto-Museum. Fumare heißt rauchen, also wird messerscharf geschlussfolgert, dass es sich um ein Rauchermuseum handelt. Was soll das denn sein? Bei näherer Betrachtung stellt sich heraus, dass sich hier das Nationale Comic-Museum befindet, in dem ich die nächsten zwei Stunden verschwinde.

Eine Sonderausstellung beschäftigt sich mit dem Zeichner Frezzato, der von 2006 bis 2009 die Geschichte von Pinocchio neu illustrierte. Wobei "illustrieren" den Kern nicht trifft: er hat in ganz unterschiedlichen Gestaltungstechniken, von federleichten Aquarellen bis zu Collagen und Ölbildern, sich mit dem Werk auseinandergesetzt und dabei sehr poetische Bilder geschaffen. Das hier kommt ein wenig zu niedlich daher in seiner Wirkung.

Neben einer Halle, in der die Geschichte des Comics exemplarisch dargestellt wird, hat man sich zur Zeit mit Sience und Sience Fiction beschäftigt und schließt da den Bogen von Galilei über Frankenstein bis zu Moebius.

Lucca hat eine komplett erhaltene Stadtmauer, die zu einem breiten Wall aufgeschüttet wurde und mit Bäumen bepflanzt als Spazier- und Radweg dient. Ich habe auf diese Weise die Stadt einmal umrundet. Die Verbindung mit dem Umland erfolgt über 4 Stadttore, von denen das letzte erst von Napoleons Schwester errichtet wurde (natürlich nicht in eigener Arbeit).

Nachdem ich auf einen Turm gestiegen bin, fehlt eigentlich nur noch eine Ausgrabungsstätte, um mich glücklich zu machen. Hier in SS. Giovanni e Reparata haben Archäologen wieder unter den Fußboden geschaut.

Absolut beeindruckt bin ich aber erst einmal von der Kuppel. Komplett aus Ziegelsteinen gemauert, wird dabei aus einer quadratischen Grundfläche eine runde Öffnung in 38m Höhe.

Unter der Kirche sind so viele Schichten zum Vorschein gekommen, dass ich mir nicht alle merken konnte. Nachweisbar war ein römisches Haus, eine römische Therme (die Säulen standen an ihrem Eingang), mehrere frühchristliche Kirchen und ein Grab aus der Zeit der Langobarden.

Die Kathedrale ist nach Pisa die zweite Kirche, die diesen Fassadenstil aufnahm. San Michele kam erst später und hat diese vorgesetzten Bögen auch auf den Seiten des Längsschiffes fortgesetzt. In der Kirche, die dem Heiligen Martin geweiht ist, befindet sich das Volto Santo, ein Kruzifix mit einem bekleideten Christus. Für dieses Kruzifix sind im Laufe der Zeit goldene Schmuckstücke angefertigt worden, die im Dommuseum ausgestellt werden. Ihr könnt ja mal den Begriff bei der Bildersuche eingeben und Euch das genauer anschauen. Ich weiß nicht, wie es sich da mit den Bildrechten verhält, also lasse ich lieber die Finger davon. Der Audioguide erzählt auch die Geschichte von einem Pisaner Schmuckstück; eine Goldarbeit, die die klammen Pisaner als Pfand nach Lucca gaben. Als Pisa das Geld zurück zahlen wollte, behauptete Lucca, dass sie zu spät dran seien. Die feinen Herren hatten die einzige Uhr der Stadt um zwei Stunden vor gestellt und so blieb das Stück in Lucca. So macht man sich aber auch keine Freunde.

Der große Hauptplatz heißt Piazza Napoleone. Als die Franzosen hier 1799 einmarschierten, gaben sie den Befehl, dass der Adel alle seine Silberwaren abzugeben habe, für die Lucca berühmt war. Da die Adligen Angst vor den Revoltionären hatten und auch davor, dass ihre Dienerschaft sie verpfeifen würde, wurde alles Silber abgegeben, bis zum letzten Kaffeelöffel. Es gibt in Lucca nur noch den Silberschatz des Domes, der aus früherer Zeit datiert.

Ich habe morgen (heute: es ist 0.30 Uhr) frei und werde mir das Geburtshaus von Puccini ansehen. Sollten noch tolle Bilder dabei herauskommen, ergänze ich den Post morgen.

Zwei Dinge noch:

1. Für alle, die keine Kommentare lesen und durch die Pantomimen im letzten Post verunsichert waren: Es handelt sich um Touristen, die sich so ablichten lassen, als würden sie den Schiefen Turm von Pisa stützen oder in Schieflage bringen, je nach Charakter.

2. Es wäre natürlich ein krönendes Moment meiner Wanderung gewesen, einen echten Buonarotti kennenzulernen und in den Archiven des großen Michelangelo zu stöbern. Das, meine Lieben, war aber nur dem Datum geschuldet. April! April!

Montag gehe ich wieder ans Meer.

Noch einmal Fröhliche Ostern für Euch und genießt die freien Tage!

Thomas

Pisa

2010-04-01T17:27:00.011+02:00

Die Leute legen hier ein seltsames Verhalten an den Tag: Sie halten die Hände in die Luft und lassen sich dabei fotografieren. Nicht etwa nur diese eine Frau sondern Dutzende! Nun ja, wenn es Spaß macht...

Vorgestern waren es noch gut 36km bis Pisa, die ich gemächlich auf zwei Tage verteilte. Dadurch hatte ich den gestrigen Nachmittag schon hier zu einer ersten Besichtigungsrunde.
Der Weg führte auf schmalen Straßen von Gehöft zu Gehöft am Fuße der Berge entlang. Ab und zu war die Hauptstraße zu hören und ich war froh, nicht dort unterwegs sein zu müssen.

Sind die nicht einfach herrlich?! Mein gestriges Hotel war in mehrere Hinsicht eine Überraschung. Ich hatte es ja nur aufgrund der Nähe zu Pisa herausgesucht. Der Chef des Hotels war einer der wenige Italiener, der sich richtig für meine Wanderung begeistern konnte. Die meisten sind eher fassungslos und die häufigste Frage, die ich dann höre, ist: "Perché? - Warum?" Er ließ sich nach dem von ihm hervorragend zubereiteten Abendbrot genau erzählen, wie und wo ich unterwegs war.

Im Gespräch stellte sich heraus, dass er ein echter Buonarotti ist, ein direkter Nachfahre des Großneffen von Michelangelo Buonarotti, der in Florenz die Casa Bunarotti eingerichtet hatte um das Werk seines Großonkels zu bewahren. Er bot mir gestern früh beim Start an, am Sonntag nach Florenz zu kommen und dort eine private Führung durch die Casa und das Archiv zu bekommen. Ich habe spontan zugesagt und in Lucca eine zusätzliche Nacht gebucht.

Der Weg nach Pisa war kurz und wenig aufregend. Der Steinbruch hier erinnert mich daran, dass Carrara ja auch noch auf der Strecke liegt.

Kurz vor Pisa bin ich ein ganz kurzes Stück auf dem Deich am Arno unterwegs. Hätte man den Weg die ganze Zeit gehen können, wäre ich erst halb so weit. Der Fluß mäandert über die Maßen durch die Lande. Wenn ich mich an dieser Stelle umdrehe,

habe ich diese Sicht. Das nenne ich gute Verkehrsanbindung...

Ich war vor mehr als 10 Jahren in Pisa und kann mich eigentlich nur noch an zwei Dinge erinnern. Eines davon ist natürlich die Piazza dei Miracoli, das andere ein Wandbild von Keith Haring. Ab hier fließt der Arno noch knapp 20km, dann ist das Meer erreicht.

Pisa hat 84.000 Einwohner, davon sind 40.000 Studenten. Das bedeutet einerseits eine junge dynamische Stadt mit studentischem Flair; andererseits ist in den Semesterferien auf dem Bostoner Zentralfriedhof mehr los. Wenn nicht die Touristen wären...

Die meisten Touristen fallen auch nur aus dem Bus und besuchen Dom, Turm, Baptisterium und Camposanto. Schon in den Nebenstraßen ist relative Ruhe. Hier ist aber schon zu merken, dass Teile Deutschlands schon in den Osterferien sind. Die Überreste der römischen Therme werden von einer Familie mit drei Kindern besichtigt, denen der Vater aus dem Reiseführer vorliest. Nicht einmal die Frau hört zu...

Da sind also die Hauptattraktionen! Durch die Verkleidung mit weißem Marmor wirkt alles wie aus einem Guss. Der Dom ist die erste dergroßen Kirchen in der Toskana gewesen und diente Florenz und Siena als Vorbild. Der Sieg über die Sarazenen brachte fette Beute und man begann mit dem Dom um 1064, so sagen zumindest einige.

Das Baptisterium ist die größte Taufkirche der christlichen Kirche. Im 12. Jahrhundert romanisch begonnen, gab es bald einen Baustopp, weil das Geld fehlte. Gut hundert Jahre später wurde dann gotisch vollendet. Außerdem ist es ein Bau mit einer beeindruckenden Akkustik. Beim letzten Mal hat einer der Wächter einige Töne gesungen und es war ein beeindruckender Klang.

Von der Galerie gibt es einen schönen Blick auf das achteckige Taufbecken.

Beim letzten Besuch war der Turm für Besucher gesperrt. Seit einigen Jahren ist er wieder zu besteigen, was ein etwas schräges Erlebnis ist, im wahrsten Wortsinne. Auf dem Foto kann man gut den Knick nach der dritten Etage erkennen.

Maximal 40 Leute dürfen für 20 min die 55m hinaufsteigen, wenn sie dafür 15€ berappt haben. Alle anderen Bauwerke kosten inklusive zweier Museen nur 10€.Die Stufen sind natürlich ebenfalls geneigt, wenn sie auch in der Mitte so stark ausgetreten sind, dass man da die Neigung nicht so wahrnimmt. Aber durch die Wendeltreppe neigen sich die Wände mal zu der einen, mal zu der anderen Seite, dazu noch der Kreisverkehr - schon ein komisches Gefühl. Zum Glück ist die Treppe so eng, dass man sich mit beiden Händen an den Wänden abstützen kann.

Ein Blick auf Dom und Baptisterium, hinter dem Dom sind Camposanto und Stadtmauer zu erkennen.Auf dem Turm sind in der ersten Etage die Fenster mit Netzen verhängt, welche Enttäuschung. Ich fotografiere so gut es geht durch die Maschen. Es dauert eine Weile bis ich merke, dass man noch zwei Etagen höher steigen kann.

An den Glocken sieht man rechts und links je zwei Handgriffe. Das bedeutet wohl, dass die damals von Hand geschwungen wurden, ganz ohne Gehörschutz?!Da im Dom noch Gottesdienst ist, gehe ich als nächstes den Camposanto besichtigen. Diese Begräbnisstätte wird zu meiner Überraschung noch heute genutzt. Die neueste Grabplatte war von 2009. Allerdings werden nur verdiente Persönlichkeiten hier beigesetzt.

Im Krieg wurde das Gebäude durch Bomben der Alliierten stark beschädigt und ein Teil der riesigen und fantastischen Fresken wurde dabei zerstört.

Diese Gänge waren mit den herrlichen Fresken ausgekleidet. Als nach dem Krieg die Reste der Fresken abgenommen wurden, um sie zu restaurieren, kamen die Vorzeichnungen, die Sinopien, zum Vorschein. Die Sinopien sind auf der anderen Seite des Platzes in einem eigenen Museum ausgestellt.

Neben Galileo Galilei, der streng genommen in der Nähe von Pisa und nicht hier in der Stadt geboren wurde, ist Leonardo Fibunacci einer der bekanntesten Söhne der Stadt. Außer den Straßennamen ist dieses Standbild der erste Hinweis auf die Beiden.
Auf der Galerie des Baptisteriums sind die Fenster alle mit einem feinmaschigen Gitter versehen. Nur hier genau gegenüber des Domes hat man ein kleines Loch hineingeschnitten, damit die Fotosüchtigen diesen perfekten Ausblick festhalten können.

Als ich um den Dom herum gehe, fällt mir eine Vielzahl unterschiedlicher Farbtöne des Marmors auf. Die Steine sind unregelmäßig groß, einige sind mit Inschriften oder Ornamenten versehen. Ich lese dann, dass man das Baumaterial von überall heran holte, zum Teil aus eroberten Städten. Einige Teile sehen aus wie römische Grabplatten.

Der Bau ist zwar in der Romanik begonnen worden, die Kuppel ist aber erst fast 200 Jahre nach der Weihe der Kirche im gotischen Stil aufgesetzt worden. Am Ende des 16. Jahrhunderts brannte die Kirche aus und sie wurde dann zu Beginn des 17. Jahrhunderts neu gestaltet. Dazu gehört auch die vergoldete Kassettendecke mit dem Wappen der Medici in der Mitte.

Altartisch und Pult sind neue Werke aus Marmor, die wunderbare Kanzel von Pisano ließ sich leider nicht von mir fotografieren. Dazu ist mein Objektiv zu lichtschwach, ohne Stativ ist da nichts zu machen.

Soviel zu der Piazza dei Miracoli. Ich habe mich heute Nachmittag natürlich auch noch im Rest der Stadt umgesehen.

Eine nette Politesse war mit dem Radl da...

Diese Kirche hat einen sehr seltsamen Platz. Das kleine Kirchlein wurde für einen Dorn aus der Dornenkrone errichtet und heißt deshalb auch Santa Maria della Spina. Eigentlich war die Kirche direkt auf dem Ufer des Arno errichtet und litt natürlich regelmäßig unter den Überflutungen. Als das Ufer generell neu gestaltet wurde, hat man die Kirche Stück für Stück abgetragen und oben wieder neu errichtet. Mit dem Straßenverkehr hat damals natürlich noch niemand gerechnet.

Auf einer Brandmauer eines Nebengebäudes des Konventes Sant'Antonio Abate hat Keith Haring im Jahre 1989 ein Wandbild mit dem Titel "Tuttomondo" -Die ganze Welt, geschaffen.

Morgen also nach Lucca und dann gehe ich an die Küste. Dort wandere ich dann direkt nach Norden. Ich schreibe Euch aus Lucca, wahrscheinlich übermorgen.

Heute ist zweimal zwischendurch das Internet ausgefallen und ich musste Teile doppelt schreiben.

Schöne Ferien! Thomas

Vinci

2010-03-29T18:42:00.007+02:00

Und plötzlich geht es doch. Ab 22.15 kann ich Bilder hochladen, also gibt es heute noch den Post.

Sonntag, am frühen Morgen, hatte ich erst 15km Ausfallstraße vor mir. Dann, in Poggio a Caiano, kann ich auf eine kleine, wanderbare Straße abbiegen. Auf dem Weg hierher kam ich an einer Festung der Strozzis und zwei Medici-Villen vorbei. Diese hier liegt direkt an der Straße und der Park kann besichtigt werden.

Zwei asiatische Ehepaare posen für Fotos und das Video. Überhaupt ist diese Ecke Italiens auffällig asiatisch, sogar die Müllcontainer haben zweisprachige Aufkleber.

Kann mir mal jemand mit neuen Begriffen helfen? Herrlich, wunderbar, fantastisch sind nun oft genug geschrieben worden. Die Landschaft ist hier die typische Toskana, so wie man sie kennt. Dieses Jahr gab es einen langen und nassen Winter, darüber habe ich ja schon geschrieben. In den beiden letzten Tagen hatte ich beim Wandern fast sommerliche Temperaturen. Die Natur hat die Ärmel aufgekrempelt und verteilt Blüten und Farben mit der ganz großen Kelle.

Ganz besonders haben es mir diese violetten Anemonen angetan.

Ganze Olivenhaine sind an den Straßenrändern mit diesen zauberhaften Blüten bewachsen. Es gibt sie von kräftig farbig bis fast weiß.

Hier sind die Olivenbäume ganz klar in der Überzahl. Allerdings werden bis zu meinem heutigen Hotel immer noch Weinstöcke für das Chiantigebiet angepflanzt. Das silbrige Grün ist ein toller Kontrast zu dem frischen Grasgrün.

Der Blick geht weit zurück. Lange Zeit kann ich in der Ferne noch die Kuppel der Kathedrale von Florenz sehen. Hier ist tatsächlich mal ein Auto zu sehen, meist habe ich auch hier die Straße für mich allein.

Knapp 10 km vor Vinci gibt es die ersten Hinweise auf Leonardo.

Es gibt eine Zählweise der Straßenkilometer, die von 10km runter geht, dann ist Regionalgrenze, ich verlasse die Region Prato und plötzlich beginnt die Zählung wieder bei 10 und die Straße bekommt eine neue Nummer. Das sind die gleichen Schildbürgerstreiche wie die Tourismuskarten an der Ostküste vor Ancona.

Es gelbt und grünt um die Wette, hier ist ein Olivenhain zu kaufen, 13.000m² in toller Lage mit Rundumblick.

Viele der Olivenbäume werden erst jetzt beschnitten, das System dabei ist mir nicht klar. Die meisten Bäume sehen danach völlig zerrupft aus und haben nur wenige Zweige dran. Andere Bäume werden gar nicht beschnitten. Das soll mir mal einer erklären.

Dann endlich der erste Blick auf Vinci. Ich habe mehr als 30 km bei Temperaturen, die deutlich über 20°C liegen, hinter mir und will nur noch ins Hotel.

Heute Morgen ist Zeit für Vinci. Die Stadt hat natürlich voll auf den großen Sohn der Stadt gesetzt, der eigentlich gar keiner ist. Eigentlich müsste er Leonardo d'Anchiano heissen. In der Stadt wurden seit den 80er Jahren Künstler beauftragt, sich mit dem Erbe Leonardos zu beschäftigen. Vor dem Rathaus steht ein Pferd von Nina Akamu, inspiriert von Leonardos Zeichnung.

Die Piazza Conti Guidi, neu gestaltet mit Steinplatten, in die mit Mosaiksteinchen verschiedene Zeichen eingelassen sind. Das Kastell der Grafen wurde der Gemeinde 1919 übereignet und sollte von vornherein ein aufzubauendes Leonardo-Museum beherbergen.

An dem Kastell steht mit grandiosem Ausblick eine Holzskulptur von Mario Ceroli, die von der berühmten Zeichnung Leonardos. Es gibt zwei Ausstellungsbereiche des Museums, in dem Modelle ausgestellt werden. Am unteren Platz eine Sammlung von Baumaschinen, die seit dem frühen Mittelalter bis zur Renaissance verwendet wurden. Dazu gibt es sehr gute Computeranimationen, z.B. vom Bau der Kuppel des Domes von Firenze mit verschiedenen Kranmodellen.

Im Kastellturm sind die Waffenmodell aufgebaut und in der zweiten Etage, ein Nachbau der Flugmaschine. Leider ist diese Etage gesperrt. Ein weiteres Museum ist das Ideelle Museum, das auch wegen eines Wasserschadens geschlossen hat.

La strada verde - die grüne Straße führt durch Olivenhaine in den 3km entfernten Geburtsort Leonardos.

Das Geburtshaus ist ein Bauernhaus mit drei relativ großen Räumen, die eigentlich leer sind. Und eigentlich ist das mit dem Geburtshaus ja so eine Sache: Das Haus ist nachweislich im Besitz des Vaters gewesen, allerdings existiert der erste Nachweis erst lange nach der Geburt Leonardos. Ob er also wirklich hier geboren wurde, steht auch nicht fest.

Die Kirschen in Leonardos Garten.

Im Haus gibt es nur einige Tafeln, die die Lebensstationen und seine Karriere als Maler, Architekt und Erfinder beleuchtet.

Begegnung an der Strecke

Schau mal, Leonardo! Da! Vinci!

Heute 20km wieder erstklassige Wanderung. Die Straßen sind klein, führen auf den Hügeln mit weiten Blicken nach allen Seiten entlang. Auch hier wieder Wein, der für Chianti angebaut wird.

In den nächsten zwei Tagen gehe ich nach Pisa und dann weiter nach Lucca. Ich melde mich mit einem weiteren Post vom schiefen Turm.

Einen schönen Start in die Ferien und gute Erholung! Bis dann Thomas

Firenze II

2010-03-27T18:57:00.009+01:00

Einen schönen Gruß von Katharina von Siena. Die Skulptur steht im Palazzo Vecchio. Sie sieht einerseits ein wenig nach Modigliani aus und andererseits auch etwas hochnäsig, oder?

Gleich am Mittwoch, bevor ich mich mit Vaclav getroffen habe, war ich in Santa Croce. Die Kirche sieht von vorn aus wie viele andere auch.

Innen zeigt sich, dass die Kirche fast so groß ist wie der Petersdom. Das Hauptschiff ist 190m lang und der Petersdom ist nur 4m höher als diese Kirche. Gegen seinen ausdrücklich erklärten Willen wurde Michelangelo nach seinem Tode von den Medici nach Firenze überführt und hier beigesetzt. Neben ihm liegen auch noch Macchiavelli, Galileio Galilei und Dante Aligheri hier. Dante steht ja auch auf dem Platz davor. Außerdem sind Gedenkplaketten für Enrico Fermi und Florence Nightingale in der Kirche bzw. im Kreuzgang angebracht.

Zwischen dem ersten und dem zweiten Kreuzgang, hier auf dem Foto, des ehemaligen Fanziskanerklosters liegt das Museum mit wunderbaren sakralen Kunstwerken der Gotik.

Gestern war dann Kulturmarathon angesagt. Ich bin jeden Tag froh, dass ich mich mit Kultur abfüllen kann, bis nichts mehr reingeht. Jeden Tag pure Schönheit und Kunst, und das alles mit so viel Zeit wie ich will.

Als erstes stand auf meiner Liste San Lorenzo, die Kuppel gab es ja schon beim letzten Mal als Foto. Wie man sieht, ist die schon recht alt; die ursprüngliche Kirche wurde bereits im Jahre 393 geweiht. Die Kirche beherbergt die Biblioteca Medici-Laurenziana, die ich mir allerdings für das nächste Mal aufhebe. Ich besichtige die alte Sakristei von Brunelleschi, die mächtig protzig daher kommt und die Medici-Grabkapelle von Michelangelo.

Ich besuche die Galleria dell'Accademia und den ersten Knaller des Tages: das Museo di San Marco, im Obergeschoss des Klosters kann man das Dormitorium der Mönche besichtigen: Jede der Zellen ist mit einem kleinen Fresko von Beato Angelico ausgemalt, am Ende des Korridors ist die Zelle von Savonarola zu sehen. Über den Zellen erhebt sich ein herrlicher Dachstuhl, ein wunderbares Ensemble. Außerdem ist die Bibliothek, die erste öffentliche der Renaissance, im Kloster zu sehen. Auf dem Weg zum Archäologischen Museum komme ich zur Piazza d'Annunziata. Die Seiten des Platzes sind mit Arkaden bebaut, diese hier sind ebenfalls von Brunelleschi, der das Waisenhaus dahinter gebaut hat. Das Museum lasse ich diesmal aus.

Diesmal ist der Dom noch geöffnet und ich finde den zweiten Höhepunkt des Tages:

Man kann seit einigen Jahren unter den Boden der Kathedrale hinunter steigen und die ausgegrabenen Reste der ursprünglichen Kirche Santa Reparata, sehr schön anzusehen, wunderbare Mosaikreste und sehr schön präsentiert.

Wenn ich alles besichtigen wöllte, was man sehen kann, müsste ich 24€ berappen. Ich beschränke mich auf den Dom und das Baptisterium San Giovanni von 1128.

Das Baptisterium hat eine grandiose Mosaikdecke, dazu gibt es drei herrliche Bronzetüren zu bewundern.

Anschließend ging ich in den Palazzo Vecchio, dessen Bau 1299 begonnen wurde.

Vor den Uffizien haben sich zwei Herren mit mehr Fantasie als viele andere verkleidet und besonders der kleine dicke Amor hinter der zweiten Säule.

Der Innenhof des Palazzos ist wie fast alle der Höfe von eleganten Säulen gesäumt; in der Mitte steht ein schöner Brunnen, den Ihr mir jetzt einfach mal glauben müsst.

Im Innern beherbergt der Palazzo einen der größten Säle Europas mit großen Schlachtengemälden und eine Holzkassettendecke, der Saal der Fünfhundert.

Heute hatte ich mir eigentlich die südliche Arnoseite vorgenommen. Ich steige aus dem Bus und niese ohne Ende. Die Allergie hat mich dann doch eingeholt, bisher bin ich ohne Probleme durchs Jahr gekommen.

Also gehe ich gleich in den Palazzo Strozzi, der ab 1489 gebaut wurde. In dem Renaissancebau hängt auch eine Familiengeschichte der Strozzis, es leben noch zwei Familienangehörige dieses Namens. Allerdings ging es mit der Familie irgendwann bergab, der Palazzo ist nicht mehr in Privatbesitz. Es gibt zwei Ausstellungen zu sehen, die sicher qualitativ fast an die der Kurt-Schwitters-Oberschule in der Berlinischen Galerie herankommen. Für alle Nicht-KollegInnen in der Leserschar ist hiermit die Hausaufgabe: Hingehen! Auf der Internetseite der Schule gibt es schon einen sehr schönen Beitrag zur Ausstellung, www.k-s-o-berlin.de für die Faulen.
Der Innenhof des Strozzi-Palazzo

Auf der anderen Seite des Arno ist der erste Punkt die Kapelle Brancacci, die mit Fresken von Masolino und Masaccio ausgestaltet wurde. Der Freskenzyklus zeigt Stationen aus dem Leben des Heiligen Petrus. Fertig gestellt wurden die Fresken von Fillippino Lippi. Es ist elend kalt in der Kapelle aber die Fresken sind allemal ein wenig Frost in den Gliedern wert.

Anschließend wird als letzter Punkt des heutigen Tages der Palazzo Pitti angesteuert. Hier habe ich die Qual der Wahl von mehreren Museen, Keramik, Kostüme, Waffen, Moderne Kunst, Prunkgemächer und so weiter. Ich gehe in die Prunkräume und die Gemäldesammlungen, den Blick in den herrlichen Garten hat man auch aus dem Fenster.

Ein Blick aus dem Palazzo auf die Südseite des Arno. Der Bereich wird von den Touristen nicht so stark frequentiert aber hier gibt es nette Boutiquen und Ecken, die eher mein Fall sind- etwas mehr alternativ, Prenzlauer-Berg-mäßig.

Noch einmal über den Arno, bevor ich mich daran mache, mit dem schwächelnden Internet hier im Hotel einen zweiten Post zu setzen. Allein das Hochladen der ersten 5 Bilder dauert eine Heute-Sendung.

Noch einen Blick auf die Ponte Vecchio.

Einen letzten Gruß vom schönsten Mann aus Florenz. Morgen gehe ich nach Vinci. Ich hoffe, das Internet hat nicht gelogen und das Museum Leonardino und das Geburtshaus Leonardos haben am Montag vormittags geöffnet. In den nächsten drei Tagen gehe ich nach Pisa und dann nach Lucca.

Bis dann! Thomas

Firenze

2010-03-25T19:36:00.008+01:00

Firenze für 3Tage - eigentlich doch noch zu wenig. Trotzdem komme ich nicht richtig in Schwung und bin heute erst am Mittag zu normaler Besichtigungsform aufgelaufen.
Das obere Bild ist kein klassischer Besichtigungspunkt, aber der Bahnhof von Firenze ist eines der ersten Beispiel der rationalen Architektur der 30er Jahren in Italien.

Heute bin ich als erstes in der Kirche Santa Maria Novella gewesen, eine Kirche mit angeschlossenem Kloster der Dominikaner. Im Inneren sind Kapellen mit sehr schönen Fresken, unter anderem von Filippino Lippi und ein hölzerenes Kruzifix von Brunelleschi zu sehen.

An der Fassade sind drei (oder besser zweieinhalb) astronomische Instrumente angebracht. Die Sonnenuhr, die im Innern der Kirche auf dem Boden angebracht werden sollte, wurde nicht fertig gestellt. Leider war heute keine Sonne und damit war nicht wirklich etwas zu sehen.

Die Kuppel des Domes, zum Ersten.

Die Piazza della Signora war an beiden Tagen gut besucht, wie ganz Firenze. Hier ist auf jeden Fall schon Saison. Der größte Teil der Touri-Ströme besteht aus Schulklassen. Halb Italien, Frankreich, Spanien und ab und zu auch eine deutsche Gruppe stiefeln durch die Straßen, Kirchen und Museen.

Der Palazzo Vecchio, neben dem Dom natürlich eines der Wahrzeichen der Stadt. Das Foto ist auf dem Dach der Uffizien entstanden. Der Palazzo war der Sitz der Zünfte und der Stadtregierung.

In der Loggia della Signora stehen einige Skulpturen, darunter die schaurig schöne Skulptur von Cellini, die Perseus mit dem Haupte der Medusa zeigt.

Auch Dante schaut grimmig auf die Touristen.

Neben dem Palazzo Vecchio steht auf dem Platz der Neptunbrunnen von Bartolomeo Ammanati.

Die berühmteste Figur ist natürlich der David von Michelangelo, dessen Kopie vor dem Palazzo Vecchio steht. Daneben ist der Herkules vor dem Eingang zu den Uffizien zu sehen. Ich habe
etwas mehr als eine Stunde angestanden, um mir die Ausstellung anzusehen. Insgesamt ist es nicht so voll, wie ich es befürchtet hatte. Ich kann die wunderbaren Kunstwerke entspannt genießen. Es gibt Gemälde von Botticelli, Michelangelo, Raffael und Caravaggio, zumindest theoretisch. Die Bilder von C. sind aber in Rom in der Ausstellung.

Zweiter Blick auf die Kuppel, diesmal aus den Uffizien.

Und der dritte. Der Dom ist heute schon ab 16 Uhr geschlossen, der Besuch wird auf morgen verschoben.

Die Fassade ist eigentlich sogar einfacher gestaltet als die in Siena. Die Gestaltung aus weißem und grünem Marmor ist offenbar bei den Kirchen Pflichtprogramm gewesen.

San Lorenzo

Firenze ist auch für die Lederproduktion berühmt. Es gibt dabei die Spanne von teuersten Läden bis hin zum Straßenverkauf hier auf dem Weg vom Palazzo Medici Riccardi zum Bahnhof. Zwei Verkäufer sprechen mich ziemlich lustlos an und geben gleich auf, als ich abwinke.

Am Weg liegt die Markthalle, die leider auch schon geschlossen ist, aber eine schöne Stahl-Glas-Konstruktion ist erkennbar.

Gestern habe ich ein bekanntes Gesicht vor dem Dom gesucht und gefunden. Vaclav, so heißt er zuindest in der Leserliste, ist gerade auf Europareise und war noch einen Tag in Firenze, bevor er heute nach Venezia weiterreiste.

Wir waren einen Kaffee trinken und gingen am Arno spazieren und stiegen auf der südlichen Arnoseite zur Piazzale Michelangelo hinauf, von wo man einen tollen Blick auf die Stadt hat. Den nutzte der Herr und malte.

Der erste Turm links ist der Turm des Palazzzo Vecchio, dann der Dom und rechts im Vordergrund die Kirche Santa Croce. Dazu dann am Samstag mehr.

Nach gut zwei Stunden trennen sich unsere Wege wieder, es hat mich gefreut, dass es noch geklappt hat.

Ich schlendere über die Ponte Vecchio zu meinem Bus und fahre in meine moderne Vorstadt ins Hotel.

Piazza della Repubblica

Danke übrigens für den Tipp mit der heißen Schokolade, wirklich lecker, ich habe es heute mal probiert.

Bis Samstag! Thomas

Via Chiantigiana

2010-03-23T18:22:00.006+01:00

Nun also durch das Chianti. Es ist natürlich eines der berühmtesten Weinanbaugebiete überhaupt. Ich wandere auf der sr222, die sich mit nicht enden wollenden Serpentinen durch die Wälder und Weinberge schlängelt.

Auf dem Weg aus Siena kam ich durch die Contrada dell'Istriche, das Stachelschwein, wie man unschwer erkennen kann. Seit ich in der Toskana schneefrei unterwegs bin, sehe ich täglich mindestens zwei Stellen an der Straße, wo ein Schwein zumindest einige Stacheln, wenn nicht mehr, lassen musste.

Kurz hinter Siena lässt der Verkehr nach und die Landschaft wird schnell wieder hügelig. Ich muss wieder mehr als 300m in die Höhe. Vom Wein ist lange noch nichts zu sehen, alles ist bewaldet oder Wiese. Da auch hier nach Aussage meiner Wirtin das Wetter im Winter ungewöhnlich viel Regen und Schnee gebracht hat (il tempo era brutto- das Wetter war häßlich), ist alles recht grau. Wahrscheinlich könnt Ihr mir bald Blumenbilder schicken, oder?

Kleine Lichtblicke gibt es dann aber doch noch.

Oliven haben sich neben dem Wein und der Viehzucht durch die großzügige Förderung der Medici in der Toskana seit der Renaissance verbreitet. Wie ich heute gelernt habe, stellten die Medici den Bauern hügliges Bergland kostenlos zur Verfügung, wenn sie darauf Oliven anbauten. Das Wissen um die Oliven wäre im Mittelalter fast verloren gegangen, wenn nicht in den Klöstern noch Olivenöl für den Eigenbedarf hergestellt worden wäre.

Castellina in Chianti war mein gestriges Quartier. Die Stadt hat eine hübsche Kirche, eine Festung, in der das Archäologiemuseum geschlossen ist, mindestens drei Geschäfte, in denen man Wein kaufen kann und drei Hotels, von denen meines das Billigste ist. Selbst B&B wollen zu dieser Zeit 120€ für ein Zimmer. Nicht meine Ecke, nicht meine Preisklasse, aber da muss ich jetzt durch.

Bei booking.com heißt es:"Ein kürzlich umgebautes Bauernhaus.... beherbergt das Hotel..." Aus Sicht eines Geologen kann man kürzlich gelten lassen. Die E-Anlage ist älter als ich, viel kann da also nicht umgebaut worden sein in letzter Zeit.

Mein Zimmer macht eher den Eindruck, als hätte man Oma und Opa gerade erst ins Heim gefahren. Dafür habe ich ein leckeres Frühstück und einen

schönen Blick aus dem Fenster.

Nachdem für die letzten Tage eigentlich dauerhafter Regen angesagt war, hatte ich Glück, dass es gestern nur die letzte Wanderstunde geregnet hat. Heute zogen zwar dunkle Wolken hinter mir her, holten mich aber nicht ein.

Wieder erst Wald und Bäume und Wald, dann wieder Bäume. Aber in dieser Höhe habe ich Ausblicke!

Die Entfernung heute beträgt 13km Luftlinie, zu laufen sind 20. Es herrscht kein nennenswerter Verkehr.

Heute macht die Straße ihrem Namen alle Ehre. Entlang des Weges gibt es Weinverkostungen und -verkäufe.

Der Weg ist wunderbar, die Landschaft ist es auch.

Eine Fattoria, la Fattoria Valle, am Wege. Diese hat aber noch keine Saison. Hier zweigt aber ein Weg ab, der mir einige Höhenmeter erspart und auch ein paar Kurven der Straße.

Blöderweise ist der Weg so ausgewaschen und steinig, dass er mir fast zum Verhängnis wird. Ich rutsche mit einigen Steinen weg und verstauche mir den linken Fuß. Glücklicherweise nicht allzu schwer, ich kann weiter laufen. Bis zu meinem heutigen Hotel sind es nur noch knapp 3km.

Ich bin heute in Greve in Chianti, ein kleiner Ort mit einer großen Tradition. Hier gibt es einen großen Marktplatz mit schönen Arkadengängen rundherum, auf dem früher der Viehmarkt stattfand. Hinter den Lieferwagen befindet sich die Antica Macelleria Falorni, die seit mehr als 100 Jahren in Familienbesitz ist. Den Brüdern Falorni gehört auch ein Weingut und die Mehrzahl der Ausstellungsstücke im Weinmuseum, dessen Ausstellung auf ihre Anregung entstand. http://www.falorni.it/ bietet unter Foto auch Ansichten des Ortes.

Ich sehe mir auf der anderen Straßenseite vom Hotel das Weinmuseum an und erfahre, dass bereits die Etrusker den Weinanbau kannten. Nebenan gibt es die Cantina mit dem größten Weinkeller Italiens. In der Bar, in der ich meinen Caffè trinke, kann man Wein kaufen, der billigste kostet 17€, der teuerste 200€.

Ich hoffe, dass sich mein Fuß soweit erholt, dass ich morgen laufen kann. Wenn nicht wird Bus gefahren. Dann sind erst einmal vier Tage Pause in Firenze.

Ich melde mich übermorgen aus der Stadt!

Bis dann Thomas

Palio

2010-03-21T09:56:00.007+01:00

Willkommen in Weimar!
Gestern eröffnete hier im Palazzo Pubblico eine Ausstellung des Bauhauses, die 1923 in Weimar in dieser Form zu sehen war. Hier ein Modell einer Villa in Paris von Le Corbusier. Der nahm eigentlich nicht an der Ausstellung teil, war aber in einem gesonderten Bereich mit Entwürfen vertreten (so habe ich es zumindest verstanden). In der Ausstellung gab es einen sehr witzigen Kurzfilm (von heutigen Studenten?) "Der Bettnässer" zu sehen und es wurden Stadtpläne von Weimar auf Italienisch verteilt. Nachtrag: den Film gibt es in voller Länge unter http://dailymotion.virgilio.it/video/x8jilv_der-bettnasser_creation

Eigentlich wollte ich Euch ja heute etwas vom Palio schreiben. Als ich am Donnerstag so vor mich hin wanderte, habe ich ein Plakat mit Männern in bunten Strumpfhosen und mit fliegenden Fahnen gesehen, darüber stand groß "Palio". Also habe ich schnell noch eine Nacht in Siena drangehängt, denn das Spektakel wollte ich mir nicht entgehen lassen.
Im Programm hier war zu lesen, dass dieser Palio am Sonntag mit Eseln ausgetragen wird und der 52. seiner Art ist. Ich denke, den Palio gibt es seit dem Mittelalter?! Ich lese genauer nach und stelle fest, dass er nicht mal in Siena, sondern in Torrita di Siena stattfindet, ein Unterschied von gut 50 km. Das kommt davon, wenn man nur die Hälfte liest und davon nur die Hälfte versteht.
Also hatte ich heute einen Tag frei.
Ich habe mich erst einmal mit dem Palio genauer beschäftigt. Das begann gestern schon mit der Ausstellung im SMS. Hier wurden die restaurierten Fahnen der Contradas ausgestellt und ein Film zur Bedeutung der Contradas für das Leben der Menschen im Viertel gezeigt. Eine kurze Einführung: Siena hat knapp über 54.000 Einwohner und ist in 3 Terzo und die wiederum in insgesamt 17 Viertel, die Contradas, unterteilt. Jedes dieser Viertel hat eine eigene Fahne und ein Symbol, meist ein Tier. Hier sind alle siebzehn Flaggen über einem Souvenirshop angebracht.

An der Ecke im Vordergrund kann man das Zeichen der Contrada della Tartuca, die als Symbol eine Schildkröte hat, sehen. Es gibt auch Schnecke und Muschel, die auch nicht gerade für höchste Geschwindigkeiten bekannt sind.

Ich wohne in einer Straße, die zur Contrada della Torre (Turm) gehört. Jede Contrada übernimmt in ihrem Viertel viele Aufgaben, die den Zusammenhalt in der Gemeinde festigen, fast wie eine Bürgervertretung. Gleichzeitig wird alles für eine erfolgreiche Teilnahme der Contrada am Palio, der einmal im Juli und einmal im August stattfindet, getan. Im Film konnte man schon kleine Jungs sehen (das Fahnenschwenken ist eine reine Männerdomäne), die die Bewegungen beim Fahnenwerfen komplett verinnerlicht haben.

Einer der Bürger erzählte von der Beerdigung seines Großvaters, der ein berühmter Fahnenschwenker (mir fehlt da leider der Fachbegriff) war. Als der mit 91 Jahren starb, folgte nicht nur das gesamte Viertel seinem Sarg, sondern auch ein Großteil der Bevölkerung. Auf den Gräbern findet man auch häufig einen Verweis auf die Contrada, zu der der Verstorbene gehörte; das war auch im Film zu sehen. Meist ist es eine kleine Bronzefigur. Hier auf dem Foto ist das Zeichen der Raupe auf dem kleinen gelben Schild am Haus angebracht.

Als ich gestern in das Archäologiemuseum ging, standen im Vorraum des Museums die Prachtwagen, in denen die Sieger des Palios durch die Stadt gefahren wurden (und werden?).

Mit Lorbeer und den Fahnen geschmückt, sind die Wagen aufwändig gestaltet.

Die drei Wagen und die Flaggen sind hier noch bis zum 31. Mai zu sehen.

Die Seitenwände des ersten Wagens waren mit den Symbolen der Contradas dekoriert; hier Drache, Gans und Muschel,

Rhinozeros, Schnecke und Schildkröte.

Die Hauptstraße des Viertels der Welle, Contrada dell'Onda, ist am auffälligsten dekoriert. Hier gab es am Freitag einen kleinen Markt, auf dem auch Bronzefiguren aller möglichen Tiere verkauft wurden. Die Auswahl der Tiere ist mir nun klar.

Am heutigen Abend gibt es ein Essen der Contrada, aus welchem Anlass weiß ich allerdings nicht. Ich bin auch nicht eingeladen, ich wohne ja im falschen Viertel.

Morgen gehe ich auf der Straße des Chianti in Richtung Firenze, wo ich von Mittwoch bis Samstag Quartier nehme.

Ich melde mich von der Strecke! Thomas

P.S. Einen schönen Gruß nach Belgien! Der erste Leser, den ich dort begrüßen kann. Leider ist das Zählwerk etwas überfordert und hat gleich zwei draufgeschlagen.

Siena

2010-03-20T17:07:00.009+01:00

In den beiden Tagen in Siena habe ich die Stadt ganz entspannt wiederentdeckt. An einiges konnte ich mich erinnern, anderes war (hoffentlich) wirklich neu für mich.
Schon von Weitem sieht man den Turm des Palazzo Pubblico, der mit seinen 102m die Stadt überragt. Das Gebäude beherbergt die Stadtregierung und das Stadtmuseum. Im 13. Jahrhundert war es auch der Regierungssitz des Stadtstaates Siena. Aus dieser Zeit sind neben einer Kapelle auch herrliche Säle mit Fresken erhalten.

Vom Turm kann man bei guter Sicht weit ins Land schauen oder einen Blick auf den Campo werfen, auf dem jedes Jahr im Sommer zweimal der Palio stattfindet, ein Pferderennen, bei dem drei Runden um den Platz gelaufen wird.

Die große Kirche im Hintergrund ist San Domenico. In dieser Kirche gibt es eine Kapelle der Heiligen Katharina von Siena, die hier im 14. Jahrhundert geboren und 33 Jahre später in Rom gestorben ist. In der Kapelle werden das Haupt der Heiligen und der Seidenbeutel aufbewahrt, in dem der Kopf von Rom nach Siena transportiert wurde.

Vom Turm aus habe ich auch einen ersten Blick auf den Dom, der sicher zu den schönsten Kirchen gehört.

Der Blick nach Süden - ich habe mein Haus mit einem kleinen gelben Kreuz markiert. Der ovale Bau vorn rechts ist eine offene Markthalle, die weiterhin in Betrieb ist.

Der Platz ist gesäumt von Cafés, Restaurants und Spezialitätengeschäften. In einer zweiten Ringstraße dahinter sind auch zwei Cafés der Familie Nannini, die heute von Alessandro Nannini geführt werden, Ex-Rennfahrer und der jüngere Bruder von Gianna Nannini.

Im Nordwesten gibt es eine große Festung, die heute mit einem häßlichen Wellblechbau in der Mitte als Ausstellungszentrum dient.

Der Grundriss der Festung. Das Halbrund und der linke Riegel sind alte Gebäudeteile, dazwischen steht der Blechschuppen.

Der Domkomplex besteht aus Baptisterium, Museum, Krypta und natürlich Dom, den ich mir am gestrigen Nachmittag angesehen habe. Das Baptisterium ist komplett mit herrlichen Fresken ausgestaltet. Im Zentrum steht ein Taufbecken, an dem neben Donatello auch noch andere namhafte Künstler mitgearbeitet haben.

Auf dem Weg dahin komme ich kurz hinter der Kirche San Domenico am Santuraio Santa Caterina vorbei. Das ehemalige Wohnhaus der Heiligen ist zu einem Ort des Andenkens an die Schutzheilige Italiens umgebaut worden, die ehemalige Küche ist eine Kapelle, der Gemüsegarten wurde mit einer Kirche überbaut. Die Beschreibung des Lebens der Heiligen kann man sich vor Ort anhören und führt durch die Art der Beschreibung zu einer Belustigung, die an diesem Ort nicht ganz angemessen ist. "Bereits als kleines Mädchen sprach sie bei jeder Stufe ein Ave Maria, wobei das Kind häufig über den Stufen schwebte." So die Stimme, sinngemäß wiedergegeben.

Ich habe mir bei Wiki das Leben der Frau genauer angesehen und bin dann doch beeindruckt von Geradlinigkeit und Konsequenz, mit der diese Frau ihren Lebensweg verfolgte.
Sie wurde 1999 vom Papst Johannes Paul II. zur Patronin Europas ernannt.

Die ganze Stadt ist aus Backstein errichtet. Das sorgt für einen geschlossenen Eindruck im Stadtbild. Die Altstadt gehört zum UNESCO-Weltkulturerbe.

Der Eingang zum Baptisterium, auf der halben Treppe geht es in die Krypta und am oberen Ende der Treppe dann endlich der Domplatz.

Die Fassade ist eine Wucht, viele Teile wurden in den letzten Jahrhunderten natürlich durch Kopien ersetzt. Die Originale kann man dann im Museum ganz aus der Nähe begutachten. Bei einigen der Skulpturen ist durch die Witterungseinflüsse allerdings kaum zu erkennen, was sie mal darstellten.

Ganz schön klein, der Dom, oder? Das dachten sich die Herren der Stadt auch und begannen im späten 14. Jahrhundert mit einem Neuen Dom, bei dem der bisherige als Querschiff dienen sollte. Ich stehe auf diesem Bild auf der Wand des geplanten neuen Kirchenschiffs.

Rechts die Bögen sind das, was vom neuen Dom fertig geworden ist.

Die Wand im Hintergrund gehört zur Tour durch das Dommuseum und kann bestiegen werden, dort entstanden die Fotos.In einem Anfall von Größenwahn wollte man in Siena einen Dom bauen, der mit dem (alten) Petersdom mithalten sollte. Dann ging das Geld aus und das Ergebnis steht hier seit mehr als 600 Jahren rum.

Noch einmal, bei Sonnenuntergang, mache ich Station am Dom und sehe zu, wie die Fassade in den letzten Strahlen erglüht.

Der Boden des Domes gilt als der schönste Kirchenboden der Welt. Nun ja, große Teile des Bodens sind mit Pappen abgedeckt. Im Museum konnte man Zeichnungen des Bodens in aller Ruhe genießen. Mir gefallen andere Böden besser, die harmonischer und einheitlicher gestaltet sind. Hier sind es einzelne Bilder, die keinen inhaltlichen Zusammenhang haben, jedenfalls für mich keinen ersichtlichen. Interessant sind hier die Tiere, die die einzelnen Städte verkörpern. Siena wird durch die Wölfin, die Romulus und Remus säugte, verkörpert, Rom ist ein Elefant, Pisa ein Hase und im Vordergrund stellt das Einhorn Viterbo dar.

Auch innen ist der Dom schwarz-weiß gestreift, die großen Platten unter den Stühlen sind die Pappen.

Heute Morgen vor dem Dom ein Gesamtkunstwerk, man beachte Koffer und Kittel, das Kunst schafft. Der Maler steht vor der SMS-Galleria, Santa Maria delle Scale. Hier, sehe ich mir eine Ausstellung an, dazu morgen mehr und besuche dann das Archäologiemuseum. Dazu muss ich neben dem Gebäude eine steile Gasse hinunter steigen und gehe dann in die Kellerräume.

Das Museum ist wieder eine echte Überraschung! Diesmal nicht so sehr wegen der ausgestellten Kunstwerke, sondern die Aussstellung an sich ist sehr gelungen.

Teilweise sind die Kellerräume gemauert, meist aber direkt in den Fels geschlagen. Ich habe das Gefühl, selbst auf Schatzsuche zu gehen.

An der Fassade und hier im Gebäude läuft in der regulären Ausstellung ein Lichtinstallation des italienischen Künstlers Adalberto Mecarelli. Lux Umbrae heißt dieses Kunstwerk, das das Gebäude bespielt.
Bis morgen! Thomas

Via Francigena

2010-03-18T20:37:00.009+01:00

Bilderbuch-Toskana, Postkartenmotive alle hundert Meter, ich bin froh, dass ich angekommen bin.

Mein leichtes Formtief war am nächsten Morgen auch dank des leckeren Buffets verschwunden. Zwei Tage Wanderung auf der Via Francigena lagen vor mir.

Die Schnellstraße Via Cassia wurde überquert und auf der kleinen Straße hinten rechts zwischen den Gebäuden ging es los. Alle 10 bis 15 min mal ein Auto, ansonsten hatte ich die Straße für mich allein. Von der Via Cassia blieb schon nach einigen Minuten nur ein leises Rauschen übrig.

Bereits seit ich in der Toskana bin, ist der Anteil der Ackerfläche verschwindend gering. Wiesen und Weiden, Wein natürlich und auch Oliven prägen die Landschaft hier.
Gleich von Anfang an gibt es Bilder wie aus dem Hochglanzkalender. Ich habe heute nur 20 km vor mir, kann mir also Zeit lassen und mit allen Sinnen genießen. Zählt massiver Vogelsang eigentlich auch als Lärmbelästigung? Heute zumindest war ich mehr als einmal kurz davor laut zu rufen, sie sollen ihren Schnabel halten.

Die Via Francigena ist eigentlich ganz ordentlich ausgeschildert. Am häufigsten wird dieser gelbe Pellegrino verwendet. Leider ist man bei den Pfeilen nicht so konsequent und manche ältere Markierungen mit Farbe kann man eher ahnen als sehen.

Blick zurück: Meine Straße, die Ex-Via Cassia schlängelt sich gemütlich von Gut zu Gut, im Hintergrund ist die neue Via Cassia aufgeständert. Seume könnte meine Strecke durchaus gegangen sein, auf seinem Weg nach Siena.

Die Flechten an den Bäumen und Sträuchern sind von einem fast unecht wirkenden Gelb. Die Blüten gehören zu einem Strauch, der über und über mit kleinen Knospen bedeckt ist, die an günstigen Stellen schon weiß blühen.

In Torrenieri steht auf einem Pfeiler vor einer kleinen Kirche aus dem 10. Jahrhundert dieses Pilgerdenkmal. Füße hoch, tolle Idee!

Der Weg besteht hauptsächlich aus festgefahrenen Feldwegen, auf denen ich von Hügel zu Hügel wandere. Die Güter, die meist etwas abseits des Hauptweges liegen, sind große Gebäude, die sehr gediegen aussehen.

Ich könnte stundenlang den Himmel über diesen sanften Hügeln fotografieren.

Wenn dann noch Licht und Schatten auf den Wiesen dazu kommen, gibt es für mich kein Halten mehr. Es ist fast so schlimm wie am Meer.

Nachdem ich vorgestern aus dem Bus zwei Wildschweine gesehen habe und am Straßenrand mindestens zweimal täglich Stacheln von Stachelschweinen liegen, fand ich diese Mini-Schweinerei ganz niedlich.

Den Ort Montosoli habe ich fast den ganzen Tag an meiner Seite. Nur langsam komme ich an dem Berg vorbei.

Mein gestriges Ziel heißt Buonconvento. Wie der Name schon sagt, war der Ort immer ein wichtiger Quartiergeber auf der Via Francigena.

Besonders apart finde ich diese kleinen blauen Blüten, die deutlich kleiner als ein 1-Cent-Stück sind. Als Bodendecker färben sie den Wegesrand leuchtend blau.

Die Blüten sind auch nicht gleich blau, einige sind fast weiß mit leichter Blaufärbung, während andere kräftig gefärbt sind.

Buonconvento gehört wieder zu den schönsten Altstädten Italiens. Leider führt mein Wanderweg nicht bis in die Stadt. Ich muss noch knapp 3 km Schnellstraße treten, bis ich hier ankomme. Dieser Teil ist noch nicht die Altstadt aber gleichermaßen schön und sorgfältig gepflegt.

Im Mittelalter bildete die VF die Hauptachse des Ortes, verlief also genau von Nord nach Süd mitten hindurch. In der Stadt sind Informationstafeln über die Straße, weitere Pilgerwege in Europa und Sehenswertes religiöser und weltlicher Art aufgestellt.

So weiß ich jetzt, dass die VF südlich von Rom bis nach Bari weiterführt und von dort per Schiff bis nach Jerusalem gepilgert wurde. Der Erzbischof von Canterbury hat bei seiner Rückkehr aus Rom von 990 bis 994 sehr genau den Verlauf der Straße und die Orte am Wege beschrieben.

Buonconvento war aber nicht nur gastliche Stätte sondern auch militärischer Vorposten der Herren von Siena.

Heute nun mein zweiter VF-Tag. Da heute mehr als 30km vor mir liegen und der Weg nicht so einfach zu finden ist, bin ich etwas früher unterwegs. Es ist diesig und frisch, klart aber im Laufe des Tages auf.

Der Wegweiser zeigt nicht nur nach Rom sondern auch das ganze Dilemma. Ich wandere in die falsche Richtung! Wenn ich nach Rom wandern würde, hätte ich mit den Markierungen kein Problem. So zeigt auch an Wegkreuzungen der Pfeil immer nur in die Richtung, aus der ich komme. Aus welcher Richtung kamen aber die Pilger bis zu diesem Wgweiser? Manchmal bleibt nur Versuch-Irrtum als Methode. Wenn es sich dann schnell aufklärt, ist das auch kein Problem.

Heute liegen am Wege einige Kastelle und eine mächtige Villa aus dem 12. Jahrhundert. In der Ferne sind auch einige Klöster zu sehen. Dieses Castello ist in Wohnungen aufgeteilt worden.

Auch heute wieder: Licht und Schatten, Wiesen und Himmel.

Dann, gegen Mittag taucht plötzlich das erste Mal Siena am Horizont auf. Den Rest des Tages gehe ich fast immer mit dem Blick auf die Stadt.

Der Weg heute ist über weite Strecken lehmiger, nasser Boden, der von den schweren Landmaschinen ordentlich durchgewalkt wurde. Dort, wo er schon trocken ist, stolpere ich über eine steinharte Buckelpiste. Wo er noch feucht ist, schliddere ich im Matsch umher. In den nächsten Tage ist also wieder komplette Wäsche angesagt.

Etwa 6 km vor Siena finde ich nur in eine Richtung die Markierungen und gehe ihnen bis zum Ort Isola d'Abria nach. Hier hört alles auf und ich frage fünf verschiedene Leute nach dem weiteren Verlauf der VF. Alle schütteln nur den Kopf. Keine 10m weiter leuchtet die Markierung vom Laternenpfahl, nur eben in die falsche Richtung. Also gut, in 2km Entfernung hätte ich sowieso die Straße queren müssen, da steige ich dann wieder ein.

Der Verkehr nervt umso mehr, wenn man weiß, dass man ohne ihn wandern könnte. An der besagten Stelle ist zwar ein großer Wegweiser in Richtung Rom, aber auf der anderen Seite ist nicht einmal die Straße da, in die ich einbiegen soll. Es bleibt mir also nichts anderes übrig, als auf der Via Cassia nach Siena zu laufen.

Hier habe ich ein kleines Appartement direkt hinter dem Palazzo Pubblico und bleibe vier Nächte. Am Samstag gibt es dann Bilder aus der Stadt und am Sonntag einen Bericht vom Tage, lasst Euch überraschen.

Euch bis dahin frühlingshafte Tage!

Thomas

San Quirico d'Orcia

2010-03-16T19:19:00.006+01:00

Den Ort gibt es wirklich! Wieder ein toller Ort, von dem ich noch nie etwas gehört hatte und der einfach günstig auf dem Weg lag.

Gestern ging ich noch vor dem Start durch die Altstadt Sempronianos. Wenn man "Altstsadt" ausgesprochen hat, ist man auch schon durch. Am höchsten Punkt kann man die kleine Kirche besichtigen, wenn man sich bei der Frau am Fuße der Treppe die Schlüssel besorgen konnte. Außerdem gibt es noch die Überreste einer Festung und einen wunderbaren Blick auf die Hügel der Umgebung.

Im Hotel gab es einiges an Broschüren für Wander- und Mountainbike-Routen und ein fantastisches Abendessen. Der Chef des Hauses kocht nur für Hausgäste ein Menue und man kann sich dann überraschen lassen.

Es gab eine Auswahl toskanischer Antipasti, Ravioli mit Ricotta-Kräuterfüllung und geschmortes Kaninchen mit Artischocken und Kartoffeln.

Um 10 ging ich dann endlich los, auf kleinen Serpentinenstraßen stieg ich bis auf knapp 900m hoch.
Noch einmal ein Blick auf Semproniano, dann fällt der Rest der Wanderung der Zensur zum Opfer. Keine Bilder mit weißem Zeugs hatte ich versprochen. Es war eine entspannte (Verkehr) aber anstrengende (Höhe) Tour.

Eines aber dann doch noch: Was ist denn nun? Atomtests? Endlager? Uranabbau? Ich habe es mir mit verschiedenen italienischen Internetseiten erklärt: Die Gemeinde von Santa Fiora versorgt sich ohne Atomstrom. Das ist die Aussage!

Dabei fällt mir noch eine Ergänzung zu der Anti-Mafia-Weinflasche auf Sizilien ein: Ganz genau betrachtet ist es nämlich eine Kooperative, die Landwirtschaft auf Grund und Boden betreibt, der der Mafia enteignet wurde.

Heute bin ich 5 km vor Arcidosso gestartet und gleich von Anfang an war heute der Wurm drin. Eigentlich schon gestern, als wir mit vereinten Bemühungen mit meinem PC nicht ins Internet konnten. Man ließ mich dann an den Rechner der Rezeption um wenigstens den nächsten Tag zu planen, aber mir blieb nicht genug Zeit und ich fand nur ein Hotel in 35km Entfernung. Das Abendessen hatte hier vier Gänge: 1. eine Viertel Zucchini, roh in dünne Scheiben geschnitten, mit Öl und Zitronensaft beträufelt. Schmeckte nach nicht viel, war auch nicht viel. 2. Karotte, mit zu wenig Salz gekocht und dann pürriert. Fad, schmeckte aber durchaus ein wenig nach Karotte. 3. Eine Schweineroulade gefüllt mit Kochschinken, sieht gleich aus, schmeckt auch gleich. Dazu einen Teller mit weichen lauwarmen Bratkartoffeln. Vier Gänge, die zusammen eine normale Mahlzeit ergeben hätten, mit etwas Salz, versteht sich. Warum steht in Italien nie Salz auf dem Tisch? Da werden vier Gänge aufgetragen, auf riesigen weißen Tellern und dann kommt das dabei heraus.
Egal, der (4.)Nusskuchen war ganz ordentlich nach Packungsvorschrift gebacken.

Jedenfalls hatte ich heute keine rechte Lust und jedes Auto, das mir entgegenkam, war eines zu viel. Nach 6km hatte sich das soweit entwickelt, dass ich mir im nächsten Ort ein Busticket kaufte und mich auf die Bank in die Sonne setzte und Seume gelesen habe.

Als der Bus dann die Strecke fuhr, war sie natürlich eine der schönsten bisher, einfach atemberaubend schön und es gab auch so gut wie keinen Verkehr mehr. Keine Ahnung wie das immer funktioniert. Ich bin mir sicher; wäre ich ausgestiegen und gelaufen, hätte ich hinter der nächsten Kurve die ersten Lastwagen im Konnvoi genießen können.

Egal, das Hotel hier ist sehr schön, der Garten ist idyllisch.

Internet funktioniert, die nächsten beiden Etappen sind jetzt geplant. Ich wandere auf der via francigena bis nach Siena. In zwei Tagen melde ich mich von dort.

Die Altstadt ist vollständig in gutem Zustand, Teile der Stadtmauer gibt es auch noch.

Der Post heute ist ein wenig kurz, aber ich habe ja schon geschrieben, dass heute nicht mein Tag war.

Freut Euch, der Frühling kommt!

Thomas

Semproniano

2010-03-14T19:24:00.010+01:00

Ich bin im Süden! Hier ist alles grün!! Alles blüht!!!
Ich habe mich bemüht, auf die Befindlichkeiten meiner geneigten Leser Rücksicht zu nehmen und in Heimarbeit kleine, unauffällige Korrekturen an dem obigen Foto vorgenommen. Leider reichten Zeit und Geduld nicht für die weiteren Bilder, so dass Ihr mit dem weißen Zeugs auf den nächsten sieben (!) Bildern konfrontiert werdet. Wer dazu nicht mehr in der Lage ist, scrollt mit geschlossenen Augen vor.

Kein wesentliches Bild, aber ein Lebewesen am Straßenrand, das von der Situation etwas überfordert war. Ziemlich orientierungslos irrte die kleine Maus herum und ließ sich von mir auch gar nicht stören. Sie und ein Fasan, der mich mörderisch erschreckte, als er vor mir aus dem Gebüsch aufflog, waren die einzigen Tiere in der freien Natur.

Ich hatte mir für den Freitag eine schöne Tour nach Pitigliano herausgesucht. Etwas über 30km und eine echte Bergetappe. Nach einem Umweg, der bei der Länge der Strecke extra bitter ist, ging es auf der strada provincale in die Berge; hier der Blick zurück. Die Straße ist zwar geräumt, aber wenn die Hauptstraße schon keine feste Decke aufweist, wie sehen dann die unbefestigten Straßen aus, die noch vor mir liegen?

Landschaftlich erinnert das eher an eine Wanderung im deutschen Mittelgebirge. Der vorherrschende Baum ist die Eiche, kahl wie bei uns zu dieser Zeit. Die Berge sind weiß, ich bin hier in Höhen zwischen 400 und 600m unterwegs. Nachdem hier immerhin noch Fahrspuren zu sehen sind, in denen ich laufen kann, weil der Untergrund fest ist,

ist es dann damit vorbei. Ich bin am höchsten Punkt der Wanderung angekommen, die Gebäude hier werden zur Zeit nicht genutzt, die Wege daher nicht geräumt. Die Schneeverwehungen erreichen zum Teil Hüfthöhe. Insgesamt ist die Strecke, die ich teilweise nur mit dem Navi zuordnen kann, knapp 2km lang. Danach bin ich bis zum Knie nass und ziemlich geschafft. Dieses Stapfen im hohen Schnee mit dem Rucksack strengt an.

Hier ist beim besten Willen kein Weg mehr auszumachen. Ich orientiere mich an der Richtung und der ungefähren Entfernung und gehe einfach über den Acker. Zum Glück ist es nicht kalt, die Temperaturen liegen deutlich über 10°C. Die nassen Hosen trocken auf den nächsten 8km fast wieder, die Schuhe haben einen Tag Pause.

Fällt Euch auf diesem Foto etwas auf? Richtig! Links vom Zaun ist die Toskana, rechts davon noch Latium. Ab 15.20 Uhr bin ich in der Toskana unterwegs. In einer der Schneewehen habe ich mir übrigens meine Wanderhose aufgerissen. Den Ausfallschritt, den ich machen musste, um nicht der Länge nach in den Schnee zu fallen, hat die Hose nicht mehr mitgemacht. Also war gestern Nadelarbeit angesagt.

Die letzten Kilometer des Tages ging es auf leeren Straßen bis in den Ort. Ab und zu ein Weinberg und einige Olivenbäume zeigten auch noch, dass ich in Italien bin.

Schluss mit Winterbildern!

Jetzt mal ernsthaft: Hand hoch, wer schon jemals etwas von Pitigliano gehört hat! Habe ich mir doch gedacht. Meine Wahl fiel auf diesen Ort ganz prosaisch: Hotel, geöffnet und in erreichbarer Nähe. Das Hotel liegt knapp 2km vor dem Ort. Schon auf dem Weg dahin konnte ich sehen, dass die Wahl für meinen freien Tag schlechter hätte sein können.

So machte ich mich am gestrigen Tag auf, Pitigliano zu erkunden. Auf halbem Weg dahin kam ich an Santa Maria della Grazie vorbei, wo dieses Foto entstand. Neben der Kirche gibt es einen Wegweiser für Wanderwege. Wieder ein Ort, wo ich noch einmal hin muss.

Nicht nur, dass der Ort komplett auf einem Tuffsteinplateau gebaut ist und man dabei keinen Quadratzentimeter verschenkt hat, rundherum gibt es jede Menge Wanderwege auf den Spuren der Etrusker durch herrliche Natur.

Die Altstadt gehört zu den schönsten Italiens, sagt ein Schild am Ortseingang. Ich bin jedenfalls hin und weg. Hier eine kühne Konstruktion des ehemaligen Aquäduktes.

Die Altstadt trohnt auf einem Felsen, der von zwei Flüssen umspült wird, die dann in einen dritten münden. Der Bereich auf dem Felsen ist optimal genutzt. Gleichzeitig haben bereits die Etrusker den Felsen ausgehöhlt wie einen Schweizer Käse. Die Keller wurden dann für die Weinlagerung erweitert.

Malerische und verwinkelte Gassen gehen von den beiden Straßen aus, die sich an der Spitze treffen. In der Stadt kann man auch die älteste Synagoge Italiens besichtigen, nur nicht am Samstag. Überhaupt ist die Altstadt entspannt zu genießen, alle Museen haben bis Ende März geschlossen.

Einige der Bögen haben gerade so meine Höhe. Gegenüber der Laden liegt am Eingang zum hebräischen Viertel und verkauft koschere Spezialitäten, darunter auch einen Wein, für den Pitigliano bekannt ist.

An der Kirche San Rocco treffen beide Straßen aufeinander. Es gibt viele Geschäfte für Spezialitäten, Antiquitäten und Galerien.

Die Einwohner sehen die Sache ganz entspannt. Der richtige Touristenansturm steht ja auch noch bevor.

Die Kathedrale ist den Heiligen Peter und Paul gewidmet und überragt mit ihrem Glockenturm die Stadt weithin sichtbar.

In der nächsten Woche gibt es eine ganze Reihe von Veranstaltungen zum Winterausklang. Höhepunkt wird die Verbrennung der Puppe sein, die hier aufgebaut wird, um den Winter zu vertreiben.

Der Palazzo Orsini.

Für die Wanderung nach Siena, wo die nächste längere Pause sein soll, bin ich vom direkten Weg abgewichen und gehe durch die Berge auf verschlungenen Nebenstraßen. Da kam mir die Fülle der Wanderwege hier sehr gelegen.
In der Umgebung der Stadt gibt es viele sogenannte "vie cave", in den Tuffstein geschnittene Straßen, die die Etrusker zur Verbindung mit dem Hinterland anlegten.

Eine solche Straße hatte ich mir heute ausgesucht. In die Straßen ist gleich ein Entwässerungssystem eingebaut.

Bereits nach einigen Metern ist ein Stück der Wand herabgestürzt und blockiert fast den Weg. War deshalb vorn das Absperrgitter aufgestellt? Egal, ich passe vorbei und weiter geht es.

Der Weg ist ein Erlebnis! Auf einem Wegsystem, das vor mehr als 3000 Jahren angelegt wurde, wandere ich bis zu einer Quelle, die bereits den Etruskern bekannt war.

Kein Mensch ist unterwegs, Vögel zwitschern, es sind fast 20°C in der Sonne - ich muss im Sternbild Glücksschwein geboren worden sein!

Die Beschilderung ist ausgezeichnet, es gibt Picknick-Plätze, Hinweise für Angler und an jeder Weggabelung sind Hinweise angebracht.

Am heutigen Tag versagt mein Navi gleich zweimal. Beide Male kennt es Straßen nicht, die mir die Strecke verkürzen. Erst mit dem Satellitenbild im Handy kann ich meinen Weg fortsetzen und komme so nach Sovana. Eigentlich ist der Ort mit Pitigliano zu vergleichen. Die Liste der zu besichtigenden Sehenswürdigkeiten ist beachtlich. Zum Glück gibt es auch eine Umgehungsstraße, sonst wäre ich heute nicht hier angekommen.

Auf der Straße ist kein Verkehr, ich zähle maximal 7 Autos auf einen Kilometer. Zwanzig Kilometer Straße sind auch bei toller Landschaft irgendwann nicht mehr so spannend und man muss sich die Zeit vertreiben. Zum Glück gibt es gleich hinter dem Ort etruskische Gräber. Ich hatte Bilder von den Grabmalen im Museum von Viterbo gesehen,wohin auch Teile des figürlichen Schmuckes gebracht wurden.

Als ich das Hinweisschild sehe, wird ein kleiner Abstecher in die Berge unternommen, um die
Gräber live zu sehen. Die Grabmale sind zum Teil aus einem Stück aus dem Tuffstein gearbeitet worden und sahen wie ein Tempel aus. Leider ist die Anlage geschlossen, keine Ahnung, wie die beiden Touris da reingekommen sind.

Auf menschen- und vor allem autofreien Straßen wandere ich die Kilometer ab, dabei geht es immer wieder bis auf 600m hoch mit herrlichen Rundblicken über die Landschaft.

Neben den Veilchen, Gänseblümchen und Anemonen blühen auch diese gelben Sterne, keine Ahnung, wie die heißen. Kann jemand helfen?

Der Blick reicht weit. Sieben Kilometer vor dem Ziel gibt es einen Hinweis auf einen Wanderweg bis zu meinem Ziel, der in meinem Navi nicht verzeichnet ist. Es stellt sich als vollwertige Straße heraus, die sicher schon vor der Erstellung der Software existierte.

Da ich heute erst gegen 17.30 Uhr im Quartier eintreffe, verschiebe ich die Ortsbesichtigung auf morgen früh. Ich plane jetzt noch die nächsten Etappen bis nach Siena und dann ist Nachtruhe. Melde mich vielleicht schon morgen! Gute Nacht (22.40 Uhr) Thomas

Marta

2010-03-11T18:18:00.012+01:00

Da bin ich also in Marta. Klingt komisch, ist aber so. Die letzten fünf Tage habe ich für Euch chronologisch aufbereitet und jetzt gehts los:
Am Sonntag bei strahlendem Sonnenschein und bereits morgens bei Temperaturen über 10°C gehe ich auf verkehrsberuhigten Straßen immer stur nach Norden.

Nach der Piazza di Popolo folge ich der Via Flaminia, auf der ich außerhalb von Rom auf dem Hinweg unterwegs war. Ich besuche noch das Olympiastadion, dass Mussolini Anfang der 30er Jahre bauen ließ, als sich Rom für die Austragung der Olympischen Spiele 1940 beworben hatte. Das eigentliche Stadion ist inzwischen mehrfach umgebaut worden und nur ein mächtiger Obelisk mit dem Namen und das Mosaik mit Duce ist aus der Zeit.

Die Nebenanlagen sind allerdings original aus dieser Zeit und um die kleineren Sportanlagen stehen jeden Menge heroischer Sportlerfiguren, die alle möglichen (und zum Teil noch nie gesehenen) Sportarten verkörpern. Hier findet so etwas wie ein Familiensportfest statt und man genießt den schönen Sonntag.

Direkt hinter dem Stadion führt mich mein Weg in ein Naherholungsgebiet am Monte Mario. Von hier kann man nocheinmal das Stadion, in Verlängerung der Brücke das MAXXI (Museum von Zaha Hadid) und etwas links davon die Käfer des Auditoriums sehen. Der Weg ist nicht anstrengend und auch nicht sonderlich gefährlich, ich habe bis zu meinem Quartier meist Fußwege neben der Fahrbahn.

An meinem Quartier stehe ich vor einem hohen Eisentor. Kein Hinweis auf ein Hotel der eine Herberge, Zentrum für Spiritualität steht auf dem Schild. Während ich noch überlege, welcher Sekte ich mich hier gerade ausliefere, öffnet sich das Tor und ein Auto mit zwei Nonnen fährt heraus und die Beifahrernonne erklärt mir, dass ich hier schon richtig bin. Tut mir leid, aber bei Nonnen im Auto denke ich immer an Louis de Funes und kann nicht ganz ernst bleiben. Es hat für mich etwas Unwirkliches.

Ich habe ein einfaches aber ruhiges Zimmer, mit allem was ich brauche und kann bei offener Balkontür mit Blick in den Park Tagebuch führen. Zum Abendessen ist für mich auf der einen Seite gedeckt und auf der anderen Seite des Saales sitzen die 19 Nonnen. Das Absurdeste daran ist, dass die Nonnen den Geburtstag von zweien aus ihren Reihen mit Pizza, Cola und Bier feiern, während ich klassisch italienisch esse. Die Stimmung an der Tafel ist derartig ausgelassen, dass die eine der Schwestern mir übersetzen soll, warum da ständig gelacht und gealbert wird. Ich hatte schon befürchtet, ich müsste das Tischgebet sprechen und während des Essens herrscht Schweigen!

Am Montag bin ich dann schon richtig raus aus Rom, die Gegend wird ländlicher. Die Sonne scheint, aber es ist deutlich frischer geworden.

Kann noch jemand einen Streitwagen nebst Krieger in Lebensgröße für seinen Garten gebrauchen, ich hätte da eine Quelle.

Ich habe mir den Weg so gelegt, dass ich hier durch landschaftlich schönes Gebiet komme. Eigentlich geht ein Naturpark in das nächste Naturschutzgebiet über, viele Seen und Berge vulkanischen Ursprungs liegen auf der Strecke. Hier steht auch die größte Magnolie, die ich bisher gesehen habe.

Der Lago di Bracciano ist heute mein Ziel, genauer der Ort Tevignano Romana im Norden des Sees.

Das Hotel ist eine Bungalowanlage mit Schwimmbad, Fußballplatz und allem, was den Urlaub rund macht, nur warm ist es nicht. Die drei Heizungen des Häuschens tun ihr Bestes, aber das ist nicht genug. Richtig warm wird mir erst beim Abendessen neben dem Kamin, heiß wird mir bei der Rechnung. Bei den Nonnen gab es für den Pellegrino (ich bin jetzt ein Pilger!) leckere Ravioli mit Tomatensoße, Schnitzel mit Pommes und Salat, einen Obstkorb, Rotwein und Wasser für 10€. Hier kosten meine Tagliatelle schon mehr.

Am Mittwoch hat die Sonne Pause, es nieselt beim Losgehen. Dafür habe ich die ersten 4km bis in den eigentlichen Ort einen herrlichen Radweg. Ich habe alle fünf Tage mit höchstens 24km geplant, nach der Gammelei seit Capri muss ich erst einmal in Schwung kommen. Es ist aber ein tolles Gefühl, wieder auf der Piste zu sein.

Plötzlich stelle ich fest, dass sich unter die Regentropfen kleine Schneeflocken mischen. Schnell den Fotoapparat gezückt und das seltene Ereignis festgehalten. In Tevignano hat der Regen so zugenommen, dass das Wasser die Straßen herunterläuft. Ich muss bergauf und schwimme gegen den Strom. Unter den Regen mischt sich immer mehr Schnee und am Ortausgang

sieht es schon so aus. Am Pfeiler kann man gut erkennen, aus welcher Richtung der Wind pfeift und in welche Richtung ich unterwegs bin. Nach einer Weile überhole ich bergauf das erste Auto, das ohne Schneeketten in dem Matsch keine Chance mehr hat.

Oben angekommen singe ich Winterlieder und freue mich wie ein Schneekönig (das musste jetzt sein). Hier im Wald hat der Wind nachgelassen und ich stapfe durch 15cm wunderbaren Schnee. Ich habe Euch um Euren schneereichen Sommer wohl einmal zu oft beneidet, allerdings war das der Neid von Jemandem, der in sicherer Entfernung in der Sonne sitzt! Insgesamt überhole ich 13 Autos. In Sutri angekommen, haben die Carabinieri damit begonnen, erste Bergstraßen zu sperren.

Da der Boden hier recht warm ist und ich auch wieder mehr als 100m tiefer bin, wird die weiße Pracht hier zur Matschepampe, die mir von den Autofahrern bis zu den Ohren geschleudert wird. In Sutri wird noch ein kurzer Abstecher in das Amphitheater und ein kleiner Spaiergang durch den Ort gemacht.

Dienstag früh: Der Blick aus dem Fenster auf Ronciglione. Es hat nicht geschneit, dafür regnet es ununterbrochen. Beim Verlassen des Ortes blickt einmal kurz die Sonne raus und legt sich wieder schlafen.

Am Ortsausgang finde ich die ersten Hinweise auf die Via Franchigena, die hier mit dem Jakobsweg parallel verläuft. Der Weg weicht nur minimal von meiner eigentlichen Planung ab und verspricht fast autofrei zu sein, also wird er gegangen.

Das Foto zeigt, warum hier recht wenig bis gar kein Verkehr ist. Dafür habe ich eine himmlische Ruhe, ein paar Vögel unterhalten sich, sonst knarrt nur meine Ausrüstung.

Leider kann der Blick nicht in die Ferne schweifen, die Sichtweite liegt stellenweise unter 50m.

Bei einem heftigen Anstieg am Lago di Vico traut sich tatsächlich noch einmal die Sonne heraus und ich beeile mich. Von oben kann ich hoffentlich ein schönes Panoramafoto vom See und dem Berg machen. Auch hier ist ein großes Naturschutzgebiet mit wunderbaren Wanderwegen, auf der Karte zumindest. Die Wolken sind aber schneller als ich und oben fängt es wieder heftig an zu regnen. Erst beim Abstieg auf der anderen Seite klart es auf.

Plötzlich taucht auf einem Berg, der auch noch "Schöner Hügel" heißt, dieses Monstrum und zwei weitere gleicher Bauart auf.

Von der anderen Seite entpuppt sich die Betonburg als Hospital, was die Sache aber nicht schöner macht. In dieser Perspektive sehen die Massen gar nicht so gewaltig aus.

Von hier sind es nur noch knapp 5km Fußweg bis zum Hotel in Viterbo. Der Ort ist eine etruskische Gründung. Ich bewege mich seit drei Tagen im Kernland der Etrusker und habe keine Ahnung von ihnen und ihrer Geschichte.

Der Dom von Viterbo steht auf einem Hügel, auf dem man an den Fundamenten einiger Palazzi noch die mächtigen Steinquader der etruskischen Vorgängerbauten sehen kann. Die Kathedrale ist San Lorenzo geweiht und eine sehr schöne und schlichte romanische Kirche. Direkt daneben befindet sich der Papstpalast.

Von 1257 bis 1281 regierten von hier aus die Päpste den Kirchenstaat. Hier fand auch das längste Konklave statt. 1005 Tage konnten sich die Kardinäle nicht auf einen Papst einigen. Am Ende waren drei gestorben, einer gegangen und der Rest saß bei Wasser und Brot um eine Einigung zu erzwingen.

In unmittelbarer Nachbarschaft gibt es ein mittelalterliches Viertel, in dem die Zeit stehen geblieben zu sein scheint. (Nicht wegen des Weihnachtsbaumes)

Schraubt man die Schilder und Papierkörbe ab, kann man hier einen Film drehen ohne Kulissenbau. Die Altstadt Viterbos ist auch komplett von einer Stadtmauer umschlossen.

Viterbo war für mich eine echte Entdeckung auf dem Wege, mit der ich nicht gerechnet habe.

Heute Morgen: Hurra es hat geschneit! Inzwischen regnet es aber und das kann es heute richtig gut.

Bevor ich die Stadt verlasse, besuche ich noch das Etruskische Nationalmuseum in diesem burgartigen Palazzo aus dem 14. Jahrhundert. Kardinal d'Albornoz ließ ließ ihn errichten als er in Viterbo ankam um die Rückkehr von Papst Urban aus Avignon vorzubereiten. Der Bau ist eine eindrucksvolle Kulisse für die Ausstellungsstücke, die wunderbar sind. Ich habe vor Jahren die Ausstellung der Kunst der Etrusker in Berlin verpasst und hier im Museum sehen müssen, dass ausgesucht schöne Stücke in Rom sind. Noch etwas, was ich neben den Diokletianthermen (gut aufgepasst, Uta) beim nächsten Besuch einplanen werde.

Während ich im Museum bin, regnet es nicht. Kaum bin ich draußen, geht die Post ab. Die Straßen stehen unter Wasser, ich stelle mich trotz meiner Ausrüstung einige Male unter und überlege ernsthaft, wieder einmal Bus zu fahren.

Je weiter ich aus der Stadt raus komme, umso weniger wird der Regen. Nach 2km Schnellstraße gehe ich ganz gut auf einer Provinzstraße die nächsten 16km bis nach Marta. Zwischen den Weinstöcken und den Olivenbäumen liegt auch hier immer noch ein Rest Schnee, ein seltsamer Anblick.

Marta liegt am Lago di Bolensa, einer der größten Seen hier. Es ist ein malerischer kleiner Ort, in dem außerhalb der Saison noch weniger los ist. Ich bin für vier Mädels das Ereignis des Tages und sie probieren ihre Englischkenntnisse an mir aus.

Oberhalb der Stadt steht ein Uhrenturm auf einer Plattform. Von hier bietet sich ein schöner Ausblick auf den See.

Bevor ich noch mehr solche Gemeinplätze schreibe, soll es das für heute gewesen sein.

Die vergangenen fünf Tage noch einmal in der Zusammenfassung:

Sonntag

Montag

Dienstag

Mittwoch

Donnerstag

Zumindest die letzten drei sind tatsächlich an den Tagen entstanden, die anderen verkörpern nur die herrschenden Temperaturen.

Für die nächsten Tag sind überwiegend Sonnenschein und Temperaturen, die wieder oberhalb von 10°C liegen, angesagt. Bin gespannt, ob sich dran gehalten wird.

Bis bald! Thomas

Auguri!

2010-03-10T18:44:00.002+01:00

Allen Mädchen, Mädels, Frauen und Signora(s) einen verspäteten Gruß und herzliche Glückwünsche aus dem Frühstücksraum des Hotels. Morgen gibt es eine Zusammenfassung der ersten 5 Wandertage nach Rom. Thomas

Roma - Abschiedsrunde

2010-03-06T17:32:00.007+01:00

Ich muss wohl erst einmal die Zeitangaben entwirren. Jetzt ist Samstag, kurz nach 18.00 Uhr und ich habe den Freitags-Post gerade beendet. Es ist sehr aufwändig, an einen fast fertigen Post noch Bilder anzuhängen. Daher habe ich den Post von gestern fertig gestellt und lieber einen neuen angefangen.

Die Ausstellung "Edward Hopper" beginnt mit einem grandiosen Einfall. Sein wohl berühmtestes Bild "Nighthawks" ist als begehbare Installation aufgebaut. Dazu kommen Bargeräusche vom Band und schon ist man drin.

Nicht nur im Bild sondern auch in der Zeit. Eine tolle Idee! Neben einigen seiner bekannteren Bilder sind auch Grafiken und Skizzen ausgestellt. Man kann in einem Raum virtuell in seinem Skizzenbuch blättern und in einem anderen werden auf drei mächtige Stapel Papier drei verschiedene Zeichnungen von ihm projeziert, die man dann mit einem Bleistift nachzeichnen kann. Seinen "echten" Hopper kann man dann mit nach Hause nehmen. Einige der bekanntesten Bilder fehlen, dafür ist die Ausstellungsgestaltung hervorragend gelungen.

Gestern schon war ich in der Galleria Doria Pamphili. Dieser Palast ist einer der größten in Rom und noch immer im Familienbesitz. An manchen Tagen kann man auch Teile der Privatappartements besichtigen. Im Januar und auch jetzt klappt das nicht.

Nur das Bad ist einsehbar.

Ich besichtige also nur den offiziellen Teil der Galerie. Dabei habe ich mir die Audiotour auf Italienisch geben lassen und werde von Jonathan Doria Pamphili im Familienpalazzo herzlich willkommen geheißen. Schon komisch, wenn man die Geschichte der Familie über 400 Jahre aus dem Munde des Nachfahren hört. Wichtigstes Werk in der Sammlung, die mehr als 670 Bilder umfasst, ist das Porträt von Papst Innozenz X.. Dieser Papst im 17. Jahrhundert war ein Doria Pamphili und ließ sich von Velasquez malen. Das Bild von Velasquez diente Francis Bacon als Vorlage für sein Porträt des Papstes, das im Dezember in der Ausstellung in der Galleria Borghese zu sehen war. So schließt sich der Kreis.

Heute war strahlender Sonnenschein und ich hatte nur noch die Hopper-Ausstellung, die Kirche San Luigi dei Francesi (mit einer Kapelle, in der drei Caravaggios zu bewundern sind) und den Ara Pacis, den Friedensaltar des Augustus, auf dem Programm. Das Gebäude hatte ich von außen ja schon einmal vorgestellt, war aber noch nicht drin.

Im Jahre 13 v. Chr. wurde nach dem Sieg von Kaiser Augustus über Spanien und Gallien dieser Altar vom römischen Senat in Auftrag gegeben. Über die Geschichte der Wiederentdeckung habe ich im Januar schon geschrieben, oder? Jedenfalls war die Lage am Tiberufer alles andere als ideal. Durch Überflutungen versank der Altar im Schlamm und geriet in Vergessenheit. Einzelne Teile wurden beim Bau eines Palazzos im 17. Jh. gefunden. Erst unter Mussolini wurde die Grabung intensiviert. Dazu musste unter dem existierenden Palast gegraben werden. Hier wurde die Erde vereist um den Palazzo nicht zu gefährden.

Die in alle Welt verstreuten Teile des Altars wurden wieder beschafft oder man bat um Kopien.

Ich spazierte entlang der Seine, Verzeihung: des Tibers, an der Engelsburg vorbei zum Petersdom. Die Bücherstände am Ufer sehen aber schon nach Paris aus. Alles, was ich sehen wollte, habe ich mir angesehen und nun schlendere ich durch die Stadt zurück zum Hotel.

Eigentlich hatte ich spontan beschlossen auf den Petersdom zu steigen. Die Kuppel bietet einen herrlichen Rundumblick und auch einen tollen Blick in das Innere des Domes. Allerdings war gerade ein Gottesdienst auf dem Petersplatz für die Mitarbeiter des Heimatschutzes, oder Zivilschutzes, so würde ich es jedenfalls übersetzen. All die Damen und Herren in den auffälligen Anzügen gehören dazu.

Nach den Aufdrucken auf ihren Uniformen kommen sie aus allen Regionen Italiens. Die Schlange vor den Kontrollen ist mir zu lang, die Besteigung wird auf das nächste Mal verschoben.

Der Tiber strömt mit großer Geschwindigkeit und das Flussbett ist gut gefüllt. Bei den Regenfällen in der letzten Zeit ist das auch kein Wunder.

Durch Zufall komme ich in der Via dei Coronari an diesem Eisladen vorbei und gönne mir vier Kugeln, die ich auf den Stufen von San Salvatore in der Sonne verzehre. Ich weiß, das war gemein weil es bei Euch gerade wieder schneit. Aber ich kann es nicht ändern und das Eis war das Beste, das ich bisher in Italien gegessen habe.

Das Pantheon wird eingerüstet, da hatte ich im Dezember noch Glück. Zur Mittagszeit ist hier kein Platz mehr zu finden.

Das monströse Ehrenmal ist heute das erste Mal geöffnet, man kann zur Ewigen Flamme am Mahnmal des Unbekannten Soldaten hinaufsteigen.

Eine ganze Schar von Aufpassern mit Trillerpfeifen ahndet jeden Regelverstoß: nicht essen, nicht trinken, nicht auf die Stufen setzen,... wahrscheinlich ist das Küssen hier auch verboten.

Zum Abschluss noch einmal drei Bilder von der Terrasse des Ehrenmals, die eigentlich nebeneinander gehören. Angefangen bei den Märkten und dem Forum des Trajan über

die anderen Kaiserforen reicht der Blick bis

zum Colosseum und dem Forum Romanum.

Morgen gehe ich also endlich mal wieder zu Fuß weiter. Ich versuche der Via Francigana weitestgehend zu folgen, gehe aber nicht genau auf dem Frankenweg. Dieser Pilgerweg führt von Canterbury auf einer Strecke von 1900km nach Rom. Das wäre natürlich auch eine Idee für ein weiteres Jahr Pause.

Als letztes Foto ein Blick in die Kuppel von San Carlo alle Quattro Fontane, einem der Hauptwerke von Francesco Borromini. Bei Wiki steht: Reiseführer heben gern die Tatsache hervor, dass diese kleine Kirche in einen der Vierungspfeiler des Petersdoms passen würde.

Ich melde mich in den nächsten Tagen, wahrscheinlich erst am Donnerstag, von der Strecke.

Der Frühling kommt! Thomas

Roma - Ankommen und Abschied

2010-03-05T21:26:00.009+01:00

Draußen regnet es und in der ARD wollen fünf junge Menschen gern nach Oslo. Also gibt es schon mal einen Post aus Rom, heute mit einem lachenden und einem weinenden Auge.

Von Neapel nach Rom sind es knapp 190km. Ich gönne mir mal den italienischen ICE, der in 75min in Rom eintreffen soll. Der Zug kommt schon aus Reggio di Calabria, hat also schon 500km hinter sich und kommt absolut pünktlich an und startet auch pünktlich.

Innen italienisches Design, eine echte Wohltat nach den abgefahrenen Regionalzügen bisher. Es gibt extra Leselampen und die Temperaturanzeige hat 5 Stellen nach dem Komma. Der Zug schafft 35min Verspätung auf der Strecke. Wandern wäre fast genauso schnell gewesen.

Ich freue mich riesig wieder in Rom zu sein.

Auf dem Weg zum Hotel komme ich schon an Santa Maria Maggiore vorbei, eine der Patriarchalbasiliken Roms. Genau wie San Giovanni gehört sie zum exteritorialen Gebiet des Vatikans. Erbaut wurde sie zwischen 432 und 440, auch wenn sie von außen nicht so aussieht.

Der Campanile ist der höchste romanische Glockenturm in Rom. Am Nachmittag ist ein Chor aus Bayern bei der Probe in der Basilika. Ich gehe am Abend noch einmal vorbei und komme gerade zum Abschluss eines Gottesdienstes an. Eigentlich fühle ich mich ja bei solchen Anlässen als Eindringling, aber die Kirche ist so voll und strahlend erleuchtet.

Der Anblick ist überwältigend. Zwei Herren in Rot halten den Gottesdienst ab. Als alles vorbei ist, sehe ich, dass 90% des Publikums Kirchenvertreter sind. Nach dem Programmheft war heute "Ora Eucaristico Mariana" Das Interessanteste waren die "Kostüme" der Teilnehmer. Neben den klassischen Roben, die man so kennt, gab es einiges, was mir neu war.

Die Herren sahen ein wenig wie Kreuzritter aus. Auch der Herr im Mantel hatte ein braun-beiges Wams mit einem rotweißen Kreuz darauf an. Keine Ahnung, zu welchem Verein die gehören.

Früh geht es gleich ins Forum Romanum und auf den Palatin. Ich nehme mir drei Stunden Zeit und lasse mich treiben.

Der schmucklose Kasten ist die Kurie, der Sitz des Senats gewesen. Viele Stellen sind abgesperrt und werden wieder saniert. Links im Bild der Septimius-Severus-Bogen. Ich höre, wie eine Reiseleiterin erzählt, dass man bei Probegrabungen auf 33 verschiedene Siedlungsschichten gestoßen ist. Das wirft dann natürlich die Frage auf, welche der Schichten man frei legt.

Ich habe keinen Plan dabei und genieße einfach die Ausgrabungen. Ich kann mich an einiges noch erinnern.

Der Tempel des Romulus grenzt direkt an eine Kirche, von der aus man durch ein Fenster in den Tempel blicken kann. Das erste Bild von heute ist die Decke des Tempels.
Daneben ist die Maxentius-Basilika, ein gewaltiger Bau, auch wenn nur noch die Hälfte steht. Das Gebäude war keine Kirche sondern diente wahrscheinlich als Empfangshalle.

Vom Palatin hat man einen schönen Blick über das gesamte Forum und noch weiter. Das große Gebäude links ist das Senatsgebäude auf dem Capitol. Durch einen unterirdischen Gang bin ich zum Jahreswechsel aus den Capitolinischen Museen unter dem Gebäude durchgegangen und habe aus den beiden großen Bögen damals die ersten Fotos des Forums gemacht.

Der Palatin war der Wohnhügel der Kaiser. Die Kuppel im Hintergrund ist der Petersdom. Links vom Foto geht es runter zum Circus Maximus.

Der Palatin gilt als der eigentliche Gründungsort der Stadt Rom. Auf jeden Fall ist er der älteste Siedlungsgrund der Stadt. In der Antike stand hier auf dem Hügel inmitten der prächigen Kaiservillen eine Hütte, die als die Hütte von Romulus galt. Hier auf dem Foto das private Stadion auf dem Hügel.

Von hieraus gehe ich zum Colosseum. Eigentlich muss das nicht sein, aber es ist im Preis inbegriffen und bezahlt ist bezahlt. Da ich mich mit meiner Eintrittskarte nicht mehr anstellen muss, geht es sehr schnell.

An mehreren Stellen in Rom kann man sich mit Herren in historischen Kostümen fotografieren lassen.

Der Triumpfbogen des Konstantin.

Das Colosseum ist grandios. Der Innenraum war ursprünglich nicht in Kellerräume unterteilt, so dass er geflutet werden konnte um Seeschlachten nachzustellen.

Insgesamt bot das Theater Platz für 50.000 Personen. Ganz so viele Touristen waren nicht vor Ort.

Offensichtlich ist das Colosseum noch bewohnt. Einige Demonstranten haben sich außerhalb des Gitters in der ersten Reihe niedergelassen und sind mit Zelt auf einen längeren Zeitraum eingerichtet. Die Carabinieri, die den Platz regelmäßig kontrollieren, haben damit offensichtlich kein Problem. (Die Demonstranten waren heute-Samstag- immer noch da).

Kommen wir zu dem weinenden Auge. Es heißt nun von zwei guten Begleitern Abschied nehmen. Sie haben mich von Kolin aus an jedem Wandertag sicher und gut getragen. Nach gut 175okm geht es nun nicht mehr weiter. Ich habe sie heute mit ins Forum Romanum genommen,

meine Wanderschuhe, und sie dann auf dem Palatin mit herrlichem Blick auf die Stadt (im Mülleimer) begraben.

Der nächste Post folgt in zwei Stunden. Thomas

Vesuvio

2010-03-03T19:21:00.008+01:00

Heute morgen war wieder kein Stück blauen Himmels zu sehen. Also werden drei Ausstellungen geplant. Ich gehe los und bin platt: Der Vulkan ist bestens zu sehen, die Wolken sind deutlich höher. Also zurück ins Hotel und Wanderzeug angezogen.

Wenn man wie ich zu faul zum Wandern ist, kann man vom Hauptbahnhof mit der Circumvesuviana fahren. In Ercolano gibt es einen Shuttleservice mit Minibussen, der direkt zum Parkplatz am Kraterrand fährt.

Von hier aus geht es in knapp 20min zu Fuß bis zum Kraterrand. Seit knapp 10 Jahren werden Wanderwege im Vesuvio Nationalpark angelegt. Zwischen einer einfachen Ein-Stunden-Tour bis zum Tagesausflug ist alles dabei. Dafür fehlen mir heute Geduld und Zeit.

Der Parkplatz ist in 1000m Höhe und von hier reicht der Blick über den gesamten Golf von Neapel. Im Hintergrund die bergige Insel ist Ischia.

Der Blick zurück geht bis zu den Bergen im Innland, die Schneegipfel sind auf dem Foto allerdings nicht zu erkennen. Mit mir ist im Bus nur noch ein Pärchen unterwegs. Oben auf dem Parkplatz stehen allerdings vier Busse; Franzosen und Amerikaner kommen mir auf dem Weg entgegen. Die Fahrt nach oben kostet 16,50 €. Die 4,50 € Eintritt in den Park, die man seit 2005 bezahlen muss, sind da schon mit drin. Die Wand vor den Bergen ist der Kraterrand des Monte Somma, des ursprünglichen Vulkans, in dessen Caldera dann der Vesuv entstand.

Hier oben fegt ein kalter Wind. Zum Glück habe ich mich polarmäßig angezogen. Ich fand den Besuch des Etna spannender. Mit seinen ganzen Nebenkratern war die Gegend viel abwechslungsreicher. Ich hatte da aber auch einen kompetenten Führer, der uns eine Menge gzeigt und erzählt hat. Was ich heute hier mache, ist die klassische Touristenroute:" In einer Stunde sind alle wieder im Bus!" Allerdings sind die Ausblicke hier wunderbar.

Der Krater ist groß, zu groß für mein Objektiv. An der Kraterwand steigt an zwei Stellen leichter Dampf auf. Eigentlich gibt es ein Programm, die Kernzone zu "entvölkern". In dieser Zone der höchsten Gefährdung leben 600.000 Menschen, von denen 150.000 umgesiedelt werden sollen. Dafür sind Prämien in Höhe von 30.000€ ausgesetzt worden, ohne wirklichen Erfolg. Im Gegenteil: In den letzten 20 Jahren sind 50.000 Häuser illegal errichtet worden. Soll ich mich auch wieder über den Müll entlang der Straße aufregen? Seit vier Monaten bin ich in Italien und immer wieder kann ich mich darüber ereifern.

Der Vulkan wird ständig überwacht. Der Bus ist am Observatorium vorbeigefahren, in dem die gesamten Daten erfasst werden.

Im Jahre 1880 wurde auf den Vulkan eine Seilbahn, die Funicolare del Vesuvio, gebaut. Anläßlich ihrer Einweihung entstand das Lied "Funiculi, funiculà". Die Überreste der Seilbahn, die nach dem letzten Ausbruch des Vulkans 1944 nicht wieder in Betrieb ging, sind hier noch zu sehen.

Der Blick reicht bis Sorrento und Capri. Bei richtig klarer Sicht muss es einfach fantastisch sein.

Das ganze Gebiet im Tal ist dicht besiedelt. Bereits beim Wandern hatte ich ja schon keine Chance zu erkennen, wo der eine Ort aufhört und der nächste anfängt. Nach 90min fährt der Bus zurück.

Der Fahrschein von Ercolano gilt für zwei Stunden.

Ich kann also in der Stadt noch Metro fahren und mit der Standseilbahn. Da die Stadt sehr hügelig ist, gibt es drei verschiedene Seilbahnen.

Die Stationen liegen im gehobenen Quartier und sehen entsprechend edel aus.

In drei Etappen werden knapp zweihundert Höhenmeter überwunden. Hier oben sind zwei weitere Anlaufstellen der "Ritorno al Barocco" - Zurück zum Barock- Ausstellungen.

Die erste ist in der Villa Floridiana, einem schönen Park mit herrlichem Blick über die Stadt. Leider hat die Ausstellung nur am Vormittag geöffnet. Hier ist das Kunstgewerbemuseum untergebracht, hätte mich schon interessiert.

Der zweite Ort ist eines der vier oder fünf Kastelle, die die Stadt hat. Castello Sant'Elmo ist eine mächtige Trutzburg mit einer tollen Panoramaterrasse.

In den Räumen sind Kunstwerke ausgestellt, die in der letzten Zeit restauriert wurden. Die Farben der Bilder haben eine Leuchtkraft, die einfach überwältigend ist. Das hier ist eine "Maschine", die vierzig Stunden lief.(?) Ich habe keine Ahnung wie und warum. Aus der Beschreibung ging nur hervor, dass es etwas mit der Osterzeit zu tun hat. Es ist auch überhaupt keine Mechanik zu erkennen. Weder die italienische noch die englische Fassung des Textes helfen mir weiter.

Die Terrasse ist riesig. Das ganze Dach des Kastells ist eine einzige Aussichtsplattform.

Leider kann die Kamera den Eindruck nur sehr schwach wiedergeben. Ich würde jetzt gern noch einige Tage hier bleiben. Die Stadt hat kein Zentrum, sondern verschiedene Zentren, hatte ich das schon erwähnt? Langsam entdecke ich einige der Zentren und andere Facetten der Stadt. Leider ist Rom schon gebucht.

Der Berg im Hintergrund ist wieder Ischia.
Die Sonne geht unter, kein kitschiger Sonnenuntergang diesmal. Einige Tropfen fallen, Regen war eigentlich für den ganzen Tag angesagt. Von hier aus geht es mit einer anderen Seilbahn in die Stadt zurück. Ich habe von hier oben einen Kirchen-Kloster-Komplex entdeckt, den ich mir noch anschauen will.

Die Kirche gehört zum Klarissenkloster und ist ein schnörkelloser gotischer Bau. Die Toiletten und den Friedhof habe ich diesmal ausgelassen. Auf der gegenüberliegenden Straßenseite steht die Kirche Gesu Nuovo, Neue Jesuskirche, deren Fassade

schon recht ungewöhnlich ist. Mir fehlt gerade der Fachbegriff dafür. Im Innern ist sie wieder Barock pur.

Im Kunstgewerbemuseum hatte ich ja gehofft, noch etwas über die Neapolitanischen Krippen zu erfahren. Hier, in der Straße zum Bahnhof, finde ich eine Menge Geschäfte, in denen man Krippenfiguren kaufen kann. Es beginnt bei 5 bis 10cm großen Figuren und endet bei Figuren, die fast einen Meter groß sind. Die drei Weisen kosten in einer sehr aufwändigen Variante und in der Größe von 20cm 200€. Das finde ich bei dem Aufwand und dem Materialeinsatz nicht zu teuer. In einigen Läden kann man zusehen, wie an den Puppen gearbeitet wird.

Man kann sich vom Vesuv natürlich auch ein schönes Andenken mitbringen. Mein Favorit ist der Jesuskopf mit blauen Haaren und Bart und silberner Dornenkrone. Oder doch lieber der blaue Vulkan im Vordergrund? Alles so schön bunt hier, ich kann mich gar nicht entscheiden!

Morgen fahre ich nach Rom. Ich habe diesmal länger gesucht und ein tolles Quartier direkt in Zentrum gefunden. Den nächsten Post gibt es am Samstag. Gute Nacht! (23.15 Uhr) Thomas

Napoli

2010-03-02T18:48:00.008+01:00

Napoli ist laut, Napoli ist ein reines Verkehrschaos, Napoli ist toll. Mit jeder Stunde gefällt mir die Stadt besser. Einziger Wermutstropfen ist bisher, dass sich der olle Vulkan in Wolken hüllt und immer nur mal nachmittags kurz zu sehen ist.

Bei der Ankunft am Fährterminal war er herrlich zu sehen, in den letzten beiden Tagen hat er sich rar gemacht. Ich habe um einen Tag verlängert und hoffe auf morgen.

Auf dem Weg vom Hafen zum Hotel gehe ich die Prachtstraße Corso Umberto I. entlang. Die Pracht leidet zur Zeit unter der Großbaustelle U-Bahn. Eigentlich ist es gar keine richtige U-Bahn, sondern eine unterirdische Regionalbahn, mit der man bis nach Salerno fahren kann.

Entlang der Straße stehen prachtvolle Bürgerhäuser, bestens in Schuss. An jeder freien Ecke und auf jedem freien Platz ist Trödelmarkt. Getrödelt wird mit allem, das meiste davon ist wirklich Trödel.

Beim Blick in die Baugruben wird schnell klar, dass so ein U-Bahnbau einige Jahre dauern kann. Die Stadt ist auf römischen und wer weiß was noch für Siedlungen gebaut und die werden akribisch erfasst und untersucht.

Gestern zogen dunkle Wolken über die Stadt und blieben dann am Vulkan hängen. Ich bin also durch die Stadt gezogen. Ich hatte Euch ja vorgewarnt, dass die ganze Stadt im Barockfieber ist und in 5 Museen Ausstellungen laufen, dazu eine unüberschaubare Kirchen aus der Zeit. Vorher aber ein Abstecher in das Castello Nuovo. Hier ist das Stadtmuseum untergebracht und eine ganze Menge Stadtverwaltung. Der ursprüngliche Bau stammt aus dem 13. Jahrhundert, als die Franzosen die Herren in Neapel waren.

Der Blick von der Dachterrasse des Kastells zeigt wieder eine Baugrube mit eingepackten Ausgrabungen in der Mitte. Der Knüller ist hier im Kastell aber der Saal der Barone.

In 28m Höhe ist dieses wunderschöne Gewölbe zu bewundern. Der Saal wurde 1330 gebaut und von Giotto mit Fresken komplett ausgemalt. Von diesen und dem figürlichen Schmuck hat nichts überdauert.

Im Museum ist das Bronzetor der Festung ausgestellt, in dem eine Kanonenkugel steckt. Der Witz daran ist nur, dass das Tor von den Franzosen als Kriegsbeute mitgenommen wurde. Das Schiff ist dann von den Genuesen aufgebracht worden und bei dem Beschuss ist das Tor wahrscheinlich getroffen worden.

Direkt neben dem Kastell befindet sich eines der Schlösser der Neapolitanischen Könige. Hier ist die erste Ausstellung zu sehen. Architekturzeichnungen, Malerei und die Prunkgemächer sind im Angebot.

Beeindruckend ist schon das Treppenhaus, in dem man noch fotografieren darf. In der Schlosskapelle ist eine Neapolitanische Krippe mit weit über 100 Figuren aufgebaut. Ich habe ja versprochen, dass es keine Fotos von Krippen mehr gibt.

Der Platz vor dem Schloss wird auf der anderen Seite durch einen Bau begrenzt, der irgendwie bekannt scheint. Da hat man sich mal beim Pantheon in Rom bedient und die Kolonaden geben so ein wenig Petersplatz-Feeling. Die Kirche ist dem Hl. Franz von Assisi geweiht.

Etwas weiter am Ufer entlang, das nächste Kastell. Dieses Kastell steht auf einer Felseninsel. Der Rest der Insel ist mit kleinen Restaurants vollgestopft.

Davor ein kleiner Yachthafen und hinten ist der publikumsscheue Berg mal wieder zu sehen. Allerdings sind die Wolken um den Gipfel so hartnäckig, dass es sich nicht lohnt. Ich bin auf Capri mit dem Sessellift auf den höchsten Berg gefahren und als ich losfuhr, zog oben eine Wolke auf. Die blieb dort den Rest des Nachmittags. Für so ein Erlebnis ist der Weg auf den Vesuv dann doch zu aufwändig.

Das Kastell kann besichtigt werden. Welchem Zweck das Gebäude heute dient, ist an keiner Stelle ersichtlich. Das erste Bild des heutigen Posts ist auch hier entstanden.

Heute früh war strahlender Sonnenschein, leider nur über der Stadt. Ich bin mit dem Bus zum zweiten Schloss hoch über der Stadt gefahren. Nach einer halben Stunde hatte ich etwa 500m zurückgelegt. Ich bin dann doch lieber zu Fuß gegangen und hatte den Bus immer gut im Blick. Das Museo di Capodamonte ist in einem riesigen Palast untergebracht und zeigt neben der Pinakothek auch Porzellan und Grafik. Hier habe ich tatsächlich fast den ganzen Tag verbracht.

Der Park ist gewaltig und man hat einen herrlichen Blick über die Stadt und die ganze Küste entlang. Der Friseur, bei dem ich heute war, hat mir erzählt, das auf dem anderen Vulkan, den Phlegräischen Feldern verstärktes Grummeln zu hören ist und auch wieder Dämpfe aufsteigen. Nicht nur in Amerika ist die Erde aktiv. Neapel ist von vulkanisch aktiven Gebieten also umzingelt.

Nachdem gestern die Gegend eher die hochpreisige Boutiquengegend war, ging es heute durch die normalen Wohngegenden. Hier wird wirklich jedes Klischee erfüllt, das man vom italienischen Süden hat. Wäsche auf und über der Straße, kleine Werkstätten im Erdgeschoss, Radio- oder Fernsehgeräusche aus den Fenstern. Gespräche unter Nachbarn werden auch über Etagen geführt und sind grundsätzlich öffentlich. Ich habe ein wenig das Gefühl, mit schmutzigen Schuhen über den Wohnzimmerteppich zu laufen und traue mich nur ein Foto zu machen.

Die Kathedrale kommt etwas überraschend. Die Straße ist nicht sehr breit und verstopft mit PKW und Motorrollern. Plötzlich öffnet sich ein kleiner Platz und strahlend hell steht die Cattedrale di San Gennaro da. Das Highlight hier ist das Baptisterium, das als das älteste der Christenheit gilt, älter als das vom San Giovanni di Laterano in Rom.

Nach jahrelangen Restaurierungen ist es jetzt wieder geöffnet. Leider sind große Teile der Mosaike nicht mehr vorhanden. Die zu sehen sind, sind allerdings wunderbar und von einer Leuchtkraft und Qualität, die mich begeistert. Das Foto wird dem nicht mal im Ansatz gerecht.

Morgen gibt es entweder eine Ergänzung zu dem Napoli-Text, oder dann doch die Bilder vom Vesuv.

Gemeinschaftsklo ist eine nette Idee, aber nicht makaber genug. Jetzt kommt die Lösung:

Was Ihr hier seht, ist der Friedhof der Klarissen. War eine Nonne verstorben, wurde ihre Leiche auf einen dieser "Stühle" gesetzt und verweste dort. Die Körperflüssigkeiten wurden in einem speziellen Behälter gesammelt. Wenn nur noch das Skelett übrig war, wurde es in das Ossarium geschafft. Das ist ja schon makaber aber der Hammer kommt noch: Die Nonnen begaben sich täglich an diesen Ort um zu beten und über die Vergänglichkeit des Lebens zu meditieren, egal ob da eine Leiche saß oder nicht.

Ich wollte ja nicht mehr über Müll schreiben. Aber gestern Abend fand vor meinem Fenster ein Feuerwehreinsatz statt. Hier wurde der Müll gelöscht, der nach dem Trödelmarkt aufgehäuft wurde.

Bis morgen! Thomas

Ischia

2010-02-28T16:01:00.006+01:00

Wieder eine Insel, auf die ich noch einmal fahren möchte. Ich bin durch den Zwischenaufenthalt in Napoli erst recht spät auf der Insel und mein Hotel liegt nicht am Hafen sondern an der Nordküste. Der Weg dahin wird mit dem Bus zurückgelegt. Irgendwie ist mir in den letzten Tagen das Wandergen abhanden gekommen.

Direkt vor dem Hotel läßt mich der Busfahrer raus. Von hier aus gibt es nur noch eine Straße, die zum Maronti - Strand führt und dort endet. Der Strand gilt als der schönste der Insel, zumindest nach der Aussage der Hoteliersfrau. Wäre ja auch seltsam, wenn sie etwas anderes behauptet hätte. Das erste Foto von heute ist hier entstanden.

Am nächsten Morgen gehe ich noch einmal zum Strand hinunter, der Felsen im Hintergrund ist mein Ziel, der Torre Sant'Angelo. Davor liegt ein malerisches Fischerdorf, das man wohl gesehen haben muss.

Kurz vor dem Ort geht es am Strand nicht mehr weiter, die Steilküste kann ich am Wasser nicht umlaufen. Genau hier gibt es aber auch einen Weg, der in eine der zerklüfteten Schluchten führt. Ein Hinweisschild behauptet, dass hier eine römische Therme zu besichtigen ist. Das Material, aus dem die Hügel sind, ist grauer Lehm oder so etwas ähnliches.

An der Stelle der antiken Therme befindet sich eine durchaus heutige, die wie fast alles auf der Insel in Winterruhe ist. Aber hier zweigt auch ein Hochweg ab, der mich trockenen Fußes nach Sant'Angelo bringt.

Bereits am Hochweg stehen die ersten Hotels und Ferienwohnungen, alle machen auch Werbung auf deutsch. Die deutsche Gemeinde auf Ischia soll recht bedeutend sein.

Der Ort hat nicht nur eine malerische Lage sondern vermarktet sich auch gut. In der Saison ist der Ort für den Autoverkehr gesperrt. Im Ort sind dann nur Elektrokarren unterwegs, die die Urlauber zu den vielen Thermalhotels transportieren. Vor einem der Hotels ist eine Fumarole zu sehen, ein Schlot, aus dem heißer Dampf entweicht. Jacqueline hatte mir schon erzählt, dass man sich hier mit Fangopackungen verwöhnen lassen kann. Der Geruch ist nicht sehr einladend, aber wenn es hilft...

Im ganzen Ort haben nur ein Minimarkt und ein Restaurant geöffnet, ansonsten wird gearbeitet um zum Saisonstart fertig zu sein.

Der Blick vom Fuß des Torre auf den Ort. Hier kann man schon seinen Urlaub verbringen. Ischia ist viermal so groß wie Capri und für einen Wanderurlaub sicher gut geeignet. Oben auf dem Berg liegt der Ort Serrara Fontana. Hier hat man einen fantastischen Blick über die ganze Insel, die Fahrt hinauf ist allerdings nichts für schwache Nerven. Links am Bildrand ist übrigens eine bayerische Kneipe, so scheint es zumindest. Das gelbe Schild weist jedenfalls auf einen Ort der 1278km entfernt ist.

Teile des Ortes Ischia sind Porto und Ischia Ponte. Die ganze Insel ist in 6 Gemeinden unterteilt und man spricht auch 6 verschiedene Dialekte. Der Inselname wird hier von den meisten Ischkia gesprochen. Überhaupt gibt es hier eine ganze Menge "sch", die ich so nicht in meinem Kurs gelernt habe!

Ischia Ponte wird überragt vom Castello Aragonese, einer gewaltigen Trutzburg. Die erste Festung wurde 474 v. Chr. hier von den Griechen errichtet, genauer von Hieron I.von Syrakus, der im Krieg der Cumaner gegen die Thyrrhener zu Hilfe geeilt war. So die Aussage des Infoblattes der Burg, die übrigens in Privatbesitz ist.

Nach dem Krieg hat Hieron die Insel behalten. Es folgten wechselnde Besitzer bis 1301 der Berg Edomeo, die höchste Erhebung der Insel, ausbrach und die Stadt Geronda völlig zerstörte. Die Bewohner der Stadt flüchteten auf die kleine Insel. Ab 1441baute Alfons von Aragon die Festung wieder auf und verband die große mit der kleinen Insel durch die Brücke.

Die Festung bot der Bevölkerung Schutz vor den Seeräubern. Wie riesig diese Anlage ist, kann man an folgender Aufstellung ermessen: Zu Beginn des 18. Jahrhunderts lebten hier 1892 Familien, es gab ein Klarissenkloster, eine Abtei der Basilianer, den Bischof mit Seminar und den Fürsten. Der Berg war mit 13 Kirchen bebaut, eine davon war die Kathedrale.

Die Kathedrale wurde wie der Rest der Festung im Jahre 1809 von den Engländern mit Kanonen bis fast zur völligen Zerstörung beschossen. Die Bevölkerung hatte sich seit 1750, als die Gefahr der Seeräuber vorrüber war, auf der großen Insel niedergelassen.

Die Terrasse der Olivenbäume war der ursprüngliche Garten der Festung. Neben der Kathedrale sind noch zwei weitere Kirchen zu besichtigen und auch die

Klosteranlage der Klarissen ist in Teilen der Öffentlichkeit zugänglich.

Hier geht der Blick in der Ferne bis nach Capri und in der Nähe in den Hof des Gefängnisses. Nach 1832 haben die Bourbonen aus Neapel diesen Teil der Festung als Gefängnis genutzt und ab 1851 für politische Gefangene verwendet.

Dieser Tunnel wurde beim Wiederaufbau der Festung 1441 von Hand in den Fels getrieben. Hinten die Kapelle hat eine geschätzte Höhe von 3m. Der Tunnel ist fast doppelt so hoch. Er war in regelmäßigen Abständen mit massiven Toren verschließbar.

Heute fuhr ich vom Hafen wieder zurück auf das Festland. Wie man sieht, ist der Übergang zwischen Stadt und Hafen fließend. In den nächsten Tagen gibt es die volle Dosis Barock und wenn das Wetter hält, was der Wetterbericht verspricht, komme ich auch noch auf den Vesuv.

Wenn das Schlagergeschäft nicht so gut läuft...
Interressant, welche Filme Euch bei dem Foto von mir eingefallen sind. Die meisten sind wirklich schmeichelhaft. Ich hatte eigentlich ganz plakativ gedacht. Der Hinweis auf Buch und Film sollte Euch auf die Klassiker "Der alte Mann und das Meer" und "Vom Winde verweht" kommen lassen. Nun ja, man kann nicht jeden Tag gewinnen.

Liebe Frau Gutezeit, danke für die Grüße und den Kommentar. Es ist selten, dass ich tatsächlich noch einmal in alten Posts nach den Kommentaren stöbere. Bei der Gelegenheit; wer ist Stulli, den man im Juni am Grab von Seume treffen kann? (Kommentar 31. Januar)

Das heutige Rätsel ist fies, eklig, gemein und makaber. Nachdem ich Euch so den Mund wässrig gemacht habe, gibt es die Auflösung in zwei Tagen.

Bis denne! Thomas